Всякий садовод подозревает, что при выращивании рассады нужно создать ей такие условия, чтобы всякая рассада чувствовала себя максимально комфортно, как в природе. Тепло, солнышко, грибной дождик – вот это всё… Словом, чтоб вырастить идеальную рассаду, нужно переместиться в Воронеж, в середину мая, прямо в эпицентр чернозёмов. У кого это не получилось по тем или иным причинам, можно попытаться создать такие же условия рассаде в своей квартире. Ну, или не такие, но тоже комфортные. Ну, или не комфортные, но приемлемые…

Грунт для рассады.

Прежде, чем взять в руки пакетик с семенами, нужно подготовить грунт для будущей рассады. Это самый первый важный этап в получении будущего урожая (или для глаз услады, если вы решили посеять цветы). Поэтому очень важно не накосячить и не испортить будущий результат. Первое, с чем сталкивается любой садовод – это заготовка грунта под рассаду. Обычно используется два способа – самовыкоп нужного объёма для посева и посадок на своём огороде (в лесу, в степи, в саванне) и покупка грунта в магазине.

Начнём с тонкостей второго варианта. Как правило, миллиардеры не читают такие статьи, а сразу покупают профессиональные грунты – дорогие, заправленные удобрениями и с правильной кислотностью. Всем остальным предоставлен выбор из десятков различных сортов грунта. Эта статья не рекламная (кроме, пожалуй грунта «Богатырь», который мы производим сами и следим за его качеством), поэтому я не могу советовать, какой грунт вам нужно выбирать из самых ярких пакетов, обещающих увеличения урожая в стопятьсот раз. Важно помнить лишь одно: хороший грунт (как, впрочем, и семена) – дешёвым быть не может. Но, что же делать, если вы не миллиардер (см. выше)? Если у вас нет привычной вам марки, которой вы пользуетесь много лет, то можно выбрать для посева семян дорогой, рыхлый, заправленный грунт, а для пикировки сеянцев, перевалки и пересадки – можно взять, что попроще и «довести до ума», если потребуется, в квартирных условиях. Для рыхлости можно добавить опилок. Даже в городских условиях их есть где взять – можно купить древесный наполнитель для кошачьих лотков – вот вам готовый, стерильный опил. Можно использовать кокосовый субстрат. Но, очень важно после внесения опилок и удобрений (да, их желательно внести, если в грунте их нет) проверить кислотность грунта. Если у вас нет специального прибора – не беда. Лакмусовые бумажки продаются и легко покажут вам кислотность грунта. После чего вам нужно будет добавить мела или лимонной кислоты, чтобы достичь кислотности нужной под ту культуру, что вы собрались выращивать (для различных культур – она различна). Важно помнить, что лакмусовую бумажку нужно опускать в почвенный раствор, а не тыкать ей в горстку земли. И, да, всякие «народные» свойства проверки (уксусом, содой, листом капусты или смородины) – абсолютная и очень неточная чушь. Их использование может просто загубить будущую рассаду, а это время и деньги.

Тем, кто изготавливает грунт самостоятельно, набирая его в огороде на огуречной грядке (считается, что там более нажористая землица), важно помнить, что такой грунт (пусть даже в него добавлен лесной листовой опад, навоз и прочие милые радости) небезопасен для рассады. Слишком много в нём накопилось различных инфекций за прошедший сезон. Большинство об этом знает, и старается обезопасить будущую рассаду от выпада. Причём, делает это столь изуверским способом, что лучше бы уж так не делало. А, именно…

Считается (и справедливо считается), что термическая обработка грунта напрочь уничтожит в нём всю «заразу». Так оно и есть! Но, кроме патогенной микрофлоры, полностью уничтожаются и полезные микроорганизмы. Те, которые перерабатывают почвенную органику в доступные для растений питательные элементы. Кроме того, температура в прокаливаемом грунте запускает различные химические реакции, переводя часть доступных для питания растений ионов химических элементов, в недоступные для поглощения корневой системой соединения. В результате получается «мёртвый» грунт, легко заболачиваемый и так же легко уплотняющийся. В этом случае, вместо такого грунта, будет намного эффективнее использовать минеральную вату (это не шутка). Цена за неё значительно ниже трудозатрат и использованного газа для прокаливания грунта.

Ничуть не лучше подействует на грунт и марганцовка. Вроде бы такой полезный и такой экологичный перманганат калия. Да, всех в детстве в нём купали, да желудки промывали (что категорически нельзя делать). И, вооружённые такой памятью, мудрыми «советами» и возможностью купить пузырёк марганцовки прямо в садовом магазине, садоводы начинают проливать несчастный грунт лошадиными дозами перманганата. Что получается в результате? Опять же уничтожается вся живая микрофлора. Цисты бактерий (нехороших тоже) спокойно пережидают этот катаклизм, чтоб восстать, когда условия стабилизируются. Споры грибов (нехороших тоже) спят и не подозревают о бушующих вокруг страстях. Проклюнутся, когда условия вокруг станут оптимальными для жизнедеятельности. Сам грунт становится пропитанным насквозь канцерогенным (да-да!) марганцем. И, вот, посеянное вами, семечко проклюнулось, растёт сеянец, но в какой-то момент, растение становится более чахлым, чем рассада у соседки, которая марганцовкой умеет лишь заборы красить (наиболее рациональное использование перманганата калия). Отчего так? А всё просто. Избыток марганца в почвенном растворе блокирует поступление железа в ткани растений. Нет железа – нет хлорофилла, нет хлорофилла – нет урожая.

— Ах, ах, — скажете вы. — Что же делать? Мы не знаем!

А я таки знаю и вот сейчас расскажу.

Раз уж вы заготавливаете грунт сами, то весь осенний и долгий зимний период, пусть он у вас стоит в мешках на улице и промораживается. Этот нехитрый метод позволит, во-первых, уничтожить часть паразитов в грунте, во-вторых, разорвать крупные куски органики (бывшие корни растений). Перед закладкой грунта на хранение, его желательно пролить раствором медного купороса (3 – 5 г на 10 л воды). Это частично убьёт грибы. Избыток меди в почвенном растворе тоже не особо желателен, но всё же это лучше, чем марганцовка. И уже позже, дома, при приготовлении грунта к посеву семян в него можно добавить один из биопрепаратов, продающихся в наше время в магазинах. Речь идёт о таких препаратах, как Споробактерин, Триходерма Вериде, Глиокладин. Можно даже воспользоваться Фитоспорином, этот препарат встречается повсеместно. Но, нужно помнить, что, внося их в изготавливаемый грунт, нужно подождать два-три дня, чтобы препараты начали работать. Меньший эффект даст пролив почвы раствором препарата Максим или Витарос, но и они способствуют уничтожению патогенной микрофлоры.

Кстати, с развитием научно-технического прогресса появились «советы» по обеззараживанию грунта в микроволновой печи. Мол, микроволны уничтожают все микробы понадёжней пресловутого Доместоса (встречал я и такой идиотский «совет»). Увы, это не так. СВЧ-печь нагревает продукт внутри неравномерно, поэтому всегда остаются «островки» непрогретого грунта. Так сказать, заповедники и рассадники всего патогенного.

Ну, вот… После всяких страшилок можно заняться и приготовлением грунта. Тут нужно соблюсти сразу несколько условий. Грунт обязан быть рыхлым, влажным, тёплым. Нельзя допускать, чтобы он плотным или воздушным, сырым или сухим, горячим или холодным. Как это сделать? Просто. Нельзя замешивать грунт в рассадной плошке или в рассадном стаканчике. Грунт должен замешиваться в отдельной таре. Только так возможно его равномерное смачивание. Постоянно перемешивая массу грунта, добавляя в неё воду, нужно добиться именно такой влажности, что оптимальна для проклёвывания семян или роста растений.

Определить нужную влажность грунта достаточно просто. Тщательно перемешанный грунт, при сжимании его в кулаке и последующем разжимании оного кулака не разваливается, а формирует весёлую плотную колбаску. При сжимании грунта рукой, между пальцев кулака должна появиться влага. Этот способ является самым простым и надёжным. Он не требует влагомеров и прочих приборов.

В зависимости от качества грунта в него (кроме воды, разумеется) для рыхлости можно добавить опил, перлит или вермикулит. Для сохранения влажности – гидрогель, для пущей питательности – биогумус (вермикомпост). Только помните, что опил подкисляет землю и вытягивает из почвенного раствора азот (что можно компенсировать, чуть увеличив дозу азотных удобрений при подкормке). Через пару дней (если вы добавили биопрепараты фунгициды) ваш грунт будет готов принять в себя семена или корни пересаживаемых растений.

Кроме традиционного способа (грязь под ногтями и на полу, лужи воды), существуют технологии, облегчающие выращивание рассады. В продаже имеются разнообразные торфяные таблетки, торфяные стаканчики, брикеты прессованного обезвоженного субстрата на основе торфа или кокоса. Но и они имеют ряд минусов. Оболочка у торфяных таблеток, или края торфяных стаканчиков очень быстро подсыхают. А, так как, они обладают свойством пропускать корни растений (к сожалению, недостаточно), то и кончики корней, вылезающих за края этих чудесных «облегчителей» садовых хлопот, подсыхают тоже. Опытные садоводы ставят таблетки или стаканчики в какую-нибудь тару и подсыпают её по краям грунтом.  Хмм… Разумно. Почти так же, как выращивать сразу в грунте. Несомненное достоинство брикетов (как, впрочем, таблеток и стаканчиков) – они стерильны. Ну, практически, стерильны. В них нет никакой микрофлоры. Следовательно, они по питательным качествам стоят чуть выше минеральной ваты. Всё ж таки в торфе, до его обработки и прессования шли процессы образования гуминовых и фульвовых кислот, и они никуда не делись. Но подкармливать рассаду в таких таблетках стоит чуть почаще, чем в грунте. Поэтому, если кому-то нравится выращивать рассаду таким способом – это тоже прекрасно и рассада, при должном уходе, вырастает ничуть не хуже, чем при традиционном выращивании в приготовленном почвогрунте.

Собственно, весь этот длинный текст можно было заменить одним предложением – «замесите грунт».