По многим информационным источникам гуляет древнеиндейский способ выращивания нескольких культур на малой площади. Даже в этнографической литературе США он зафиксирован как метод «Три сестры» (англ. Three Sisters), подразумевая под этим кукурузу, вьющуюся фасоль (бобы) и тыкву. Известно, что индейцы ещё в доколумбову эпоху выращивали эти культуры, высевая их плотно на одной гряде. А что индейцу – хорошо, то и русского вштыривает. С одной стороны, объяснение вроде как – весьма логичное. Мол, кукуруза растёт вверх, тыква защищает от солнца и сорняков, а фасоль, карабкаясь к солнцу по кукурузе, активно снабжает всю эту сложную конфигурацию азотом (за счёт работы клубеньковых азотфиксирующих бактерий).  Все вокруг счастливы, поют и пляшут, приносят радостные жертвы всяким Вицлипуцлям, прокладывают железнодорожные магистрали к каждому участку, чтобы вывезти небывалый урожай в свои древнеиндейские овощехранилища.

Так ли это? Можно порекомендовать только испробовать это самому. Благо современные источники пестрят, как это правильнее сделать, что посадить раньше, что поглубже и прочие нюансы. Главное в этом деле, следуя таким прожжённым рекомендациям, напихать всего погуще и сидеть ждать урожая.  А, чо? Индейцы всякие так тыщу лет уже делают и всё то у них получается. Выходит, метод этот кондовый, рабочий, насквозь народный и без всякой этой вашей ХИМИИ!

И, действительно, получить урожай с такой грядки возможно. Но если рядом разбить три гряды (под соответствующие культуры), высадить на них растения согласно нормам высадки (учитывая площадь питания), а потом тщательно взвесить, измерить и сравнить урожай – то результаты удивят. Неприятно удивят. И только лишь возникает претензия к конкистадорам, что не дожили до наших дней и не обошлись с авторами подобных методов так же, как и с древними жителями Америк. Почему? По одной простой причине – древняя агротехника слабо подходит для современных сортов. В те времена, когда трудолюбивые индейцы, расковыряв каменными мотыгами малые площади таких компактных грядок, початок кукурузы размерами совпадал с половиной бамбуковой палочки для еды. С десяток семян – вот и весь початок. Если вы полагаете, что тыквы в те далёкие времена служили каретами для Золушек – то вы очень высокого мнения о древнеиндейских селекционно-семеноводческих центрах. С бобами, в целом – та же картина. Что это значит? Да, всё – просто. Корневые системы таких совместных посадок вполне справлялись, чтобы сформировать маленький урожай, собранный с этих культур. А у современных сортов для того, чтобы сформировать крупные полноценные плоды, необходимо полноценное питание. А площадь питания, откуда производится корневой системой растения «забор» необходимых элементов для формирования плодов уже занят корневой системой другого растения, которому тоже необходимы те же самые элементы питания. И возникает такая жуткая конкуренция, что её не способны разрешить никакие азотфиксирующие бактерии, хоть утыкай всю грядку бобами.

К чему этот пассаж? Если хотите получить богатый и здоровый урожай – соблюдайте агротехнику той культуры, которую выращиваете. А понятие агротехники включает в себя плотность посадок той или иной культуры. Которую необходимо соблюдать, чтобы получить полноценный урожай. Например, учёный годы потратил, подсчитывая вынос питательных элементов из почвенного раствора, высчитывая площадь питания, измеряя размеры корневой системы, фиксируя количество фотонов (интенсивность фотосинтеза), попадающих на разные ярусы растения и прочие нужные параметры для выяснения физиологии и биологии культуры. Но, вдруг, садоводу на глаза попадается статья, как питекантропы высаживали подсолнух по капусте, поливая грядки марганцовкой с хлебными корками. И – всё. Думаете, кому-то теперь интересны точные параметры по различным культурам, сколько точно необходимо высаживать растений на один квадратный метр? Нет. Доступность и популярное изложение питекантроповых попыток в сельское хозяйство – считается более достоверным. А мозг сам придумает оправдание разным глупостям, совершаемых руками. За отсутствием проверенной информации, мозг человека сам выстраивает некое подобие логических цепочек, и тогда любая дичь автоматически становится реальной.

Вывод: голова человеку дана не только, чтобы в неё есть. Изучайте различные источники информации, отдавая предпочтение достоверным, подтверждённым научными изысканиями. Постарайтесь заменить в своём лексиконе слово «верить» на слово «знать». Это сложнее, но позволяет избегать глобальных разочарований.

P.S. В промышленных теплицах, где объём урожая – основной параметр рентабельности, плотность посадок растений томата, огурца, баклажана составляет в среднем (зависит от сорта) – 2,5 растений на 1 кв. м. Если вы в своей теплице будете придерживаться этой же схемы – то урожай вас удивит. В этот раз – приятно. Хотя, звание заслуженного агронома планеты всё равно не дадут.

После минутки сельскохозяйственной философии, потраченной на измерение расстояний между растениями, можно продолжить тему высадки рассады. За неделю (а, лучше за две) до высадки необходимо подготовить гряду. По существу, гряду готовить нужно осенью, внося в неё соответствующие этому периоду удобрения. Суперфосфат, органику и калий на глинистых или торфяных почвах вносят именно осенью. Если уж вы этого не сделали, то тогда весной, кроме органики (торф, компост, перегной), нужно будет внести на 1 кв. м гряды 40 – 50 г суперфосфата, 40 г калия сернокислого, 15 г магния сернокислого (калий и магний можно заменить 60 г калимагнезии) и 20 -30 г аммиачной селитры. Это, в принципе, универсальная заправка. Для разных культур, состав весенней заправки может варьировать (и опять же – нужно читать правильную литературу, чтоб не косячить). Можно, кстати, вносить просто азофоску (согласно инструкции на пакете), но, лучше специализированное удобрение (с надписью на пакете, типа, «Чеснок. Лук» или «Томаты»). Всевозможные гуминизированные (органоминеральные) удобрения – тоже прекрасный вариант. Они не обжигают корневую систему и их можно вносить под уже вегетирующие растения. Словом, выбор удобрения под различные культуры – исключительно личное решение. Но, всё-таки лучше придерживаться научных рекомендаций и агротехники. По простой причине – урожай у нас созревает раз в год, а загубить или уменьшить его легко по глупости или из жадности. Заправку гряды всевозможным дерьмом (разными видами навоза) я попросту не рассматриваю, как опасную (болезни), так и нестабильную (органика переходит в доступные для растений элементы питания только после разложения её различными микроорганизмами). Но, если уж вы вносите навоз в гряду – то делать это нужно исключительно осенью. Кстати, органика вносится исключительно для оздоровления почвы (увеличения микробиоты), повышения её влагоёмкости, увеличения рыхлости и как питательный фон. Фон, но не более того.

После того, как гряда подготовлена, полита и слегка уплотнена (за неделю (две) перекопанная грядка слегка проседает) можно делать в ней лунки и высаживать вашу рассаду. Разумеется, некоторые культуры удобнее выращивать на нетканом укрывном материале (желательно чёрном, плотностью не менее 60 СУФ), но даже и в открытом грунте не стоит выкапывать глубокие посадочные ямы (грядка-то уже заправлена). Достаточно выбрать из гряды объём грунта чуть превышающий объём рассадного стакана. И тут автоматически возникает соблазн запихать в эту лунку (ямку) хоть что-нибудь, кроме растения. Существует огромное количество дебильных рекомендаций, что можно ещё засунуть в лунку. Спектр идиотизма колеблется от птичьих перьев до хлебных корок и не ограничен даже предостережениями психиатров. Бороться с этим соблазном можно только разумными компонентами наполнения лунки.  При наличии почвенных вредителей (например, проволочник) в лунку бросается щепотка препарата, содержащего диазинон (Гром, Гром-2, Землин, Медвегон, Медветокс, Муравьин, Мухоед, Почин, Террадокс). Для лучшего нарастания корневой системы на дно лунки щедро швыряется 2 – 3 г суперфосфата. Для борьбы с некоторыми болезнями растений 1 – 2 (в зависимости от культуры) таблетки биопрепарата Глиокладин.  И всё! Ну, можно ещё жменю вермикомпоста (биогумуса) кинуть для очистки совести. И то, если у вас здоровая почва без вредителей (или лень), то можно вообще ничего в лунку не кидать. Грядка -то уже заправлена. Важно только наполнить лунку водой перед высадкой рассады. Возможно (зависит от типа почвы) придётся аккуратно добавить в лунку воды, стараясь не намочить корневую шейку. Всё для того, чтобы корневая система прижилась и стала развиваться в стороны. Важно помнить, что влажность почвы в гряде должна быть такой, чтобы рассаду не поливать после высадки около десяти дней. При высадке рассады на постоянное место, растения испытывают сильный стресс, поэтому их не беспокоят. Для уменьшения этого стресса, кстати, будет нелишним опрыскать рассаду за сутки до высадки иммуномодуляторами. Это препараты Циркон или Эпин-Экстра.

Высадка растений в горшки несколько отличается от высадки рассады в грядку. Грунт замешивается для горшков в отдельной ёмкости. Очень неплохо добавить в горшки гидрогель, ведь высыхание земляного кома в жаркую погоду – самая большая проблема летнего периода. Если нет гидрогеля, то на дно горшка (выше или даже вместо слоя керамзита) можно набросать слой мха сфагнума. Эффект от него ниже, но всё же есть. Кроме того, для сохранения влаги в горшке, поверхность грунта после высадки растения можно замульчировать вермикулитом (так себе идея на ветренных участках), цеолитом, доломитовой, мраморной или стеклянной крошкой. Словом, не особо щелочным и достаточно тяжёлым субстратом, который не выдует (как перлит, например) первый попавшийся лёгкий ветерок.

Что касается удобрений для горшков, то они вносятся в грунт, который замешивается в отдельной таре (не в самом горшке). Либо по классической схеме (см. выше, про подготовку грунта для рассады), где наиболее желательны именно органоминеральные, либо используя современные удобрения пролонгированного действия (типа, Осмокот, Базакот или Флоровит).

Бытует мнение, что рассаду на постоянное место нужно высаживать либо вечером, либо в дождливый день. Действительно, так растения испытывают меньший стресс и приживаются лучше, но этот метод, как и закаливание рассады (вынос её на свежий воздух на несколько минут в день) – развлечение для безработных людей, обладающих целым вагоном свободного времени. Те же, кто имеет возможность высаживать рассаду в своё свободное время, в некоторых случаях могут воспользоваться Лунным календарём. Разумеется, не в плане его почитать, а накрыть листами этой великой литературы, например, рассаду капусты. Наиболее рациональное использование Лунного календаря – защита от прямых солнечных лучей.

Итак. Нормальная (нужно избегать слова «идеальная») рассада – это здоровое, бодрое растение, как правило, не падающее после установки его в грунт (практически всё, кроме лиан) с приживаемостью 100%. Если всё делать разумно – то так оно и будет!

 

ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

2022                                                                                                                                       Барышев Н. Г.