Теплица. Осень – весна. Детальный план работ.

Пластмассовый мир победил… (Е. Летов)

 

Из своего босоногого детства на юге одной из северных областей Советского Союза я помню, что вероятность встретить на даче или на участке в деревне теплицу была приблизительно равна находке в лесных дебрях сказочного дворца Берендея. С учётом того, что леса тогда ещё были, пожалуй, даже выше. Само понятие «теплица» ассоциировалось с загадочными ананасами, выращенными полумифическими монахами на Соловецких островах в таинственных обогреваемых теплицах. Именно так тогда было принято гордиться своей историей. В советское время теплицы, как правило, встречались на территориях заводов, их подсобных хозяйств или в ведении совхозов и колхозов. Иногда, это была отдельная хозяйственная структура, снабжающая население компонентами к новогоднему салату «Оливье».

Безусловно, простейшие и сложные парники собирались везде в личном хозяйстве. Часто это были многолетние постройки, ведь полиэтилен был такого качества, что передавался из поколения в поколение, и помнил чуть ли не времена Ивана Грозного. Массово, первые теплицы в России начали строиться на дачных участках с появлением пластиковых окон. Из старых квартирных рам, собирались с помощью гвоздей, шурупов и мата довольно сложные конструкции. Недостающие детали теплиц обычно заменяли полиэтиленом, который внезапно стал одноразовым или дорогим, но очень редким поликарбонатом. Но, всё же время шло, производство разных ништяков для населения развивалось и в продаже стали появляться теплицы арочного типа с покрытием из листов поликарбоната различной толщины и качества.

Нынче, производители теплиц, как правило, рекламируют либо качество каркаса и поликарбоната (дорого), либо дешевизну всей конструкции (минус качество), либо необычность конструкции (стандартный лист поликарбоната – длиной 6 м, что составляет рациональный каркас арки 2 на 3 метра). Словом, выбор есть. Цена теплицы – недешёвая в любом случае, но урожайность достаточно быстро окупает затраты.

Для того, чтобы урожайность окупила затраты на приобретение и установку теплицы, нужно за этой самой теплицей следить практически круглый год. Собственно, это несложно, но всё нужно делать правильно, то есть – вовремя и аккуратно. Каким образом рационально использовать свою теплицу, как продлить срок её эксплуатации и как получить здоровый и обильный урожай – в этой статье. Ведь, именно состояние теплицы способствует качеству и количеству урожая.

 

Работы по приведению теплицы в порядок начинаются с момента окончательной уборки урожая. Скажем, объявили прогноз погоды с минусами, а отапливать теплицу вы не желаете – начинается судорожная уборка плодов. Совсем мелкие и гнилые, разумеется, можно и не трогать – ценности они не представляют. После того, как вы сняли все плоды, в теплице должны остаться лишь ненужные растительные остатки (уж такая тавтология), вредители, и ненужная патогенная микрофлора. Для борьбы с вредителями и болезнями прекрасно зарекомендовала себя обыкновенная серная шашка. Сернистый ангидрит, выделяющийся при её горении, напрочь уничтожает всё живое. Именно поэтому, после поджигания шашек необходимо закрыть в теплице все форточки и двери, а щели желательно заклеить малярным скотчем (для увеличения концентрации опасного газа). Открывать для проветривания теплицу можно будет лишь не ранее, чем через сутки. Вашим глазам предстанет удивительное зрелище – побуревшая, скукожившаяся, вонючая ботва. Но самое главное в этой ботве – она стерильна. То есть её не нужно сжигать (что фактически запрещено законодательством) или выносить на помойку. Это прекрасная обеззараженная органика, которая вполне пригодна для выбрасывания её в компостную кучу. Хотя наиболее правильным вариантом утилизации этой ботвы – будет её закапывание для формирования какой-нибудь грядки. Это делается довольно просто. На месте гряды, запланированной для посадок в будущем сезоне, вынимается грунт на глубину штыка лопаты (около 20 см), затем на дно этой ямы выкладывается ботва из теплицы. Для удобства равномерного распределения по всей площади будущей гряды, её можно и порубить лопатой в этой же яме. Затем, эту порубанную ботву стоит пролить раствором аммиачной селитры, растворив предварительно около 200 г удобрения в 10 литрах воды. Это делается для того, чтобы ботва, как и любая другая органика, при разложении не вытягивала из почвенного раствора азот, который будет необходим растениям для роста в следующем году.  Затем яма засыпается вынутым грунтом, в него добавляется суперфосфат (50 – 60 г на 1 кв. м), хлористый (или сернокислый) калий (40 г на 1 кв. м) и, по возможности, зола (1 л на 1 кв. м). Всё это рыхлиться, заборанивается, и – вуаля…  у вас готова гряда на следующий сезон. А, так как эта ботва содержит в себе серу, которая перейдёт в почвенный раствор, то такая грядка идеальна для выращивания капусты, лука или чеснока – культур, требовательных к внесению серы. Весной в эту гряду останется лишь внести азотных удобрений (той же аммиачной селитры 20 г на 1 кв. м) и она уже готова к высадке на неё различных культур.  Может у кого-нибудь возникнет закономерный вопрос: «За каким таким … поливать ботву селитрой»? Самый простой пример: кто посыпал межи свежим опилом – обращали внимание, что сорняки на такой меже растут редко. И вовсе не потому, что не способны прорасти сквозь опилки. Просто при минерализации целлюлозы (опил точно такая же целлюлоза, как и ботва) из почвенного раствора вытягивается нитратный и нитритный азот, как компонент образования лигнина. Поэтому – лучше всё-таки не поскупиться и пролить свежую ботву доступным азотом.

Вернёмся же к нашей теплице, из которой мы вытащили все растительные останки. Кстати, корни растений всё-таки лучше выбросить, ведь до них сернистый ангидрид практически не добрался. Да и корневые системы всех растений не занимают много места, поэтому выбросить (сжечь в бочке) их не составит особого труда. Сколько нужно серных шашек для полной дезинфекции на 1 теплицу? Если брать в расчёт стандартную арочную теплицу высотой 2 метра и шириной по низу каркаса — 3 метра, то на каждые 2 метра такой теплицы нужна 1 стандартная серная шашка весом 300 г. Таким образом, в своей восьмиметровой теплице я сжигаю 4 серных шашки. Чего и вам рекомендую.

Да, сернистый ангидрид (диоксид серы) увеличивает коррозию каркаса теплицы, но ведь и водяные пары в течение вегетативного сезона тоже отнюдь не восстанавливают металлический каркас. Качественная грунтовка и покраска каркаса помогает избегнуть его износа. По крайней мере, коррозию каркаса теплицы можно остановить, покрасив его специальной краской по ржавчине. Выбор таких красок в магазине – достаточно разнообразен.

Но самое важное, что нужно помнить при дезинфекции теплицы – сжигание серных шашек производится лишь при наличии растительных остатков! Во всех иных случаях – это пускание денег на ветер (на дым, если угодно).  Если вы уже вытащили необработанную ботву из теплицы, попутно рассеивая патогены и вредителей по всему огороду, то сжигать осенью в пустой теплице шашку бессмысленно. Весной это делать – эффект будет таким же. Нулевым. Ну, может быть, что-то там, в любопытстве выползшее к поверхности, и сдохнет, но все вредители, цисты и споры, находящиеся на некоторой глубине, диоксидом серы поражены не будут.  Чем же тогда обработать теплицу от инфекционного фона и негодяев, портящих урожай?

В качестве дезинфицирующих средств, сограждане используют всё, на что способна человеческая мысль (ох, на многое). В дело идёт и хлорка и перекись водорода, и марганцовка, и соль. Давайте, чуть рассмотрим некоторые из чудо-средств борьбы против всего.

Марганцовка. Как вариант – марганцовка с кипятком. Моют изнутри теплицу, проливают грунт. Часть бактерий и грибов на поверхности гряды будет, разумеется, уничтожена, но вред от перманганата калия значительнее. Избыток марганца в почве приведёт к тому, что будет блокироваться поступление железа в растение, в результате дефицит железа приведёт к снижению урожая. Кроме того, глубоко в почву смертельные дозы марганцовки проникнуть не смогут (ну, не тонну раствора же на квадратный метр выливать).

Соль или сода. Солевым (или содовым) раствором проливают грунт и моют поверхности. Вредительский метод. Хлор угнетает рост и развитие растений. В таком количестве, связанный с натрием, он попросту не сможет испариться и вымыться из почвенного раствора за зиму (в отличие от вменяемых доз удобрения – калия хлористого (40 г на 1 кв.м). Эффективность соли и соды против вредителей и болезней – практически нулевая.

Хлорка. Мытьё поверхностей, проливание гряд. Мытье внутренней поверхности теплиц – вполне допустимо и разумно. Поливать гряды раствором хлорки – нельзя (см. выше).

Перекись водорода. Прекрасная дезинфекция поверхностей и внутреннего объёма теплицы от находящихся в нём спор грибов методом распыления. Вот только есть одно существенное НО! Раствор перекиси водорода, предлагаемый аптеками – 3%. Этого вполне хватает, чтобы устроить пенную вечеринку в забойном цехе мясокомбината, но недостаточно, чтобы уничтожить споры и цисты бактерий. Для этого используют 10% раствор, а такой в продажу частным лицам – запрещён (всё-таки перекись – достаточно агрессивное и химически опасное вещество). Но если вам удалось договориться с государством и найти 10% раствор перекиси водорода – смело используйте его, распыляя на поверхности теплицы.

Йод и зелёнка. Прекрасные и бессмысленные красители. Правда цвет несколько унылый (ведь используются растворы в различных концентрациях), но используя эти аптечные препараты, вы порадуете вредителей и болезни новыми красками в промозглую осень (или тусклую раннюю весну).

Медный или железный купорос. Проливание гряд, мытьё поверхностей. Вот, это действительно реально работающий препарат, но стоит учесть, что это лишь фунгицид (противогрибковый препарат) и работает лишь по живым грибам, не оказывая воздействия на споры. Тем не менее, за отсутствием других дезинфицирующих средств, можно использовать хотя бы его. Хуже не будет. 3 -5 г на 10 л воды.

Фитоспорин, споробактерин, триходермин и другие биопрепараты. Мытьё поверхностей, полив грунта. Показывают определённый эффект в борьбе с возбудителями грибных заболеваний растений. Однако, стоит учесть, что эти препараты представляют из себя порошок из цист бактерий, то есть колония бактерий находится в спящем состоянии. Проще говоря, эти препараты начнут работать лишь при благоприятных условиях (тепло, влажность, наличие питательной среды и прочее), поэтому осенью их можно и не применять, а вполне разумно внести весной.

Так чем же всё-таки обработать теплицу весной (или осенью), если вы убрали всю ботву, не устраивая в теплице серношашечный Армагеддон?

От вредителей в грунт можно внести (согласно инструкции) препараты содержащие диазинон. На данный момент разрешены следующие: Баргузин, Валлар, Гризли, Гром, Гром-2, Землин, Медвегон, Медветокс, Муравьин, Мухоед, Почин, Террадокс. Оценивайте концентрацию и цену, ведь действующее вещество – одно.

Химических почвенных фунгицидов на самом деле в торговле для личных подсобных хозяйств продаётся очень малый ассортимент. Для пролива почвы осенью можно использовать препараты Здоровая земля, Витарос, Максим дачник (можно использовать раствор этих препаратов, оставшийся после обработки вами луковичных культур), Превикур, Консенто, но проще внести весной биопрепараты (см. выше). Так будет, хоть и менее надёжно, зато значительно дешевле.

Но, повторюсь, серная шашка – наиболее выгодный и продуктивный способ борьбы с болезнями и вредителями по окончанию вегетативного сезона в теплице.