Влагозарядный полив растений. Не секрет, что в нашем климате, случаются весьма различные в температурном плане зимы. Разумеется, все ждут и надеются на мягкую зиму, чтоб и гимназистки румяные, и хруст французской булки, и всё такое. Но, отечественная зима демонстрирует не только запущенность ЖКХ, но и невнимательность садоводов. Морозы почему-то у нас принято считать паранормальным явлением, которое неожиданно для всех появляется именно в зимний период. То есть, тогда, когда их совсем не ждали! А невнимательность садоводов (увы, часто тоже стандартная), в отличие от ЖКХ, проявляется осенью. Все радуются тёплым осенним денькам, длинному бабьему лету, листьям жёлтым, что над городом кружатся. Дожаривают осенние шашлыки, досматривают красивые осенние краски и не догадываются, что часть сада такая прекрасная тёплая осень уже ласково убила.

И, вот почему… Даже листья с деревьев и кустарников опали, корневая система всё равно продолжает работать. Да, деревья испаряют влагу даже зимой, а уж в тёплую сухую осень – и подавно. И речь даже не о хвойниках! А, исчерпав запасы почвенной влаги корни высыхают и умирают. Собственно, и само растение – тоже. На песчаных почвах этот фактор является решающим в убийстве плодовых и декоративных деревьев и кустарников. А строение корневой системы у нерайонированных (не морозостойких) сортов – будет попросту смертным приговором растению. Что делать? Ну, как – что? Влагозарядный полив, разумеется. Он зависит от многих факторов. Прежде всего от механического состава почвы. На глинистых и торфяных почвах (увы, «чернозёмы» Северо-Запада России и областей, севернее Поволжья – это обыкновенные торфяники), влага в корнеобитаемом горизонте удерживается лучше, чем на песчаных и супесчаных почвах. Поэтому, на лёгких почвах, в малодождливую осень влагозарядный полив жизненно необходим. Пусть вам придётся качать воду из скважины, но затраты на покупку нового саженца и доведение его до плодоношения окажутся существеннее. А воды понадобится много. Это под малинник нужно 30-40 литров воды на квадратный метр, а, вот, под взрослую яблоню – уже больше 150 литров (под взрослую вишню – 50 литров). Как определить, что нужен этот самый осенний полив? Где-нибудь в огороде, не в районе корней растения, копается ямка глубиной 50 см. Со дна её берётся проба грунта. Если он сухой (рассыпается в руках) – всё, срочно поливайте. Чуть влажный – полейте, но не рьяно. Примерно, вполовину дозы. Грунт влажный (осень дождливая) – не делайте ничего. Чтоб не сгноить корневую систему.

Когда нужно поливать растения осенью? При температуре +3–6 градусов по Цельсию. После листопада. Раньше нельзя, иначе возобновится рост молодых побегов.  И необязательно бегать по огороду с коромыслом. Можно измерить скорость наполнения ведра водой из шланга (хотя цивилизация в нашей великой стране дошла не до всех) и полить растение, используя хронометр (часы). Не желательно мочить в этом случае ствол и корневую шейку растения. Отодвиньте конец шланга на 15 см. от ствола, но постарайтесь пролить весь диаметр корневой системы растения (валики из грунта – в помощь). На песках можно после полива вылить ведро зольного раствора, уже не будет точно, ведь калий из почвы вымывается очень легко.

При наступлении морозов, влажный слой земли дольше сохраняет тепло, позволяя корневой системе не вымерзать. При желании (особенно, если это растение нерайонированное) можно замульчировать приствольный круг сухим торфом (листьями сеном, лапником, соломой), которые по весне нужно будет убрать.

Почему так долго расписано про важность влагозарядного полива? Это эпитафия яблоне, десять лет назад привезённой с Урала.

 

Обрезка кроны. Как ни странно, процедура позднего осеннего омоложения, прореживания или укорачивания кроны тоже помогает растениям пережить морозы. Это связано с увеличением корневой системы (как, самого уязвимого органа) относительно наземной части растений. Сама технология обрезки рассматриваться не будет, это очень специфический материал, требующий от садовода длительного и внимательного изучения. Тем же, кто кроны своих деревьев прореживает по наитию, просто нужно помнить, что такая обрезка проводится до того, как температура воздуха опустится ниже минус 10 по шкале Цельсия. При более низких температурах ветки становятся хрупкими, ткани на срезах обмерзают и плохо зарастают.

 

Обработка от болезней и вредителей. Не секрет, что болезни и вредители сильно ослабляют растение. Понятно, что бороться с ними нужно в течение всего вегетативного сезона, но и осенняя борьба будет вовсе не лишней. Обработайте ваш сад простым, но весьма эффективным купоросом (желательно чередовать каждый сезон железный (см. борьба с лишайниками и мхами) и медный купоросы). Бордоская жидкость (Окси-Хом, Абига-Пик) – тоже заметно выкосит патогенные грибы. А, добавленный в целебный раствор, какой-либо системный инсектицид (Командор, Фуфанон, Инта-вир и прочее) надёжно уконтрапупит (уничтожит) бОльшую часть вредителей, уютно угнездившуюся перезимовать в складках местности (трещины коры и прочее). О, да, пусть обожравшиеся за лето самым паразитическим образом, грибы и вредители осенью не навредят особо, но изрядно их проредив, мы тем самым, даём больше шансов растению на восстановление после суровой зимы. Без паразитов возрождаться проще, знаете ли…

 

Побелка. Если побелить штамбы деревьев ранней весной, они будут выглядеть нарядно, симпатично, ярко и пафосно. Но, кроме красоты, весенняя побелка практически ничего не даёт, разве что снижает активность патогенных грибов за счёт снижения кислотности. По логике (и по правилам) белить штамбы взрослых деревьев нужно осенью. Согласно учебнику природоведения, при нагревании тела расширяются. Под ярким весенним солнцем ствол нагревается сильнее чем сугроб, из которого он торчит. Кора штамба обладает слабенькой эластичностью и потому от таких перегревов возникают трещины, морозобоины, отслоения и иные способы механического повреждения коры. Физика – бессердечная ты штука… Всё это вовсе не способствует восстановлению растения после суровой зимы, как вы понимаете.

Утепление. И опять же не про заворачивание во всякие дерюги хвойников, укрытие роз, винограда или гортензий, а про укрытие корневой системы растения. Проще говоря, мульчирование. До сих ведутся ожесточённые споры, стоит ли убирать листья под деревьями. В дикой природе (парк имени Гагарина), листья лучше всего – так и оставить под стволами деревьев. Они играют роль одеяла и уберегают корни от морозов. Кроме того, листовой опад – естественная часть биоценоза, нарушив который (убрав листву), мы разрушаем динамические процессы, приводящие к её саморегулированию. В культурном саду – всё сложнее. Окультуренные растения более уязвимы к условиям внешней среды, нежели их дикие предки (всё – во благо урожая) и в процессе селекции утратили некоторые полезные «приспособления» для защиты от болезней, вредителей и погодных условий. Кроме того, окультуривание и акклиматизация некоторых растений, позволяет выращивать их в, неприспособленных для предковых форм, условиях. Например, виноград в республике Коми, где долгое время самой культурной формой жизни считался мамонт, не желающий сквернословить про вечные проблемы с отоплением. Словом, корневые системы многих культурных растений, особенно нерайонированных (в данном аспекте — неморозостойких) сортов, необходимо как-то утеплять. Оставить листовой опад мы не в праве – он несёт на себе не только болезни, но и послужит прекрасной зимовкой для многих вредителей. Но, выход есть всегда. Можно накидать на приствольную зону (по контуру ветвей) какого-нибудь сухого торфа (путь и весьма относительно сухого). Или, например, опила. Или соломы. Или хвои. Всего того, что изобразит в зимнюю пору одеяло. Ведь, корневые системы растений в наших северных широтах расположены близко к поверхности. А насыпав термоизолирующий слой (да хоть тем же грунтом с соседней грядки), мы заглубим корневую систему и первые морозы по бесснежью не смогут её поразить. А затем ляжет снег (у нас – так положено) и защитит корни растений от суровой зимы. Десяти сантиметров утеплителя в виде мульчи будет достаточно (хотя кустики южных чайных роз или рододендронов можно засыпать хоть доверху). Лучше всего утеплять корни не по первому лёгкому морозцу, когда всё то, что вы насыпали может промокнуть от дневного дождика или внезапной оттепели, а в тот момент, когда среднесуточные температуры опустятся ниже градусов по Цельсию. Тогда мульча точно не промокнет и корни не подопреют. Но, мульчируя кусты и деревья на зиму этими утеплителями, нужно обязательно помнить, что по весне, со сходом снега её (мульчу) придётся оперативно убирать. Иначе корни подопреют и растение, на которое вы убили столько времени, может погибнуть. И ещё. Вот, вы насыпали, например, на корни соломы, а в ней очень любят жить зимой мыши, которые умеют рыть норы и питаться свежей корнятиной. Что делать? Лить дёготь на мульчу – нежелательно. Бензопирен, что в нём содержится – отличный канцероген. Если вас не увлекает близкое знакомство с земляными червями, найдите старый валенок. Его можно нарезать на кусочки и слегка те кусочки подпалить. Запах палёной шерсти и застарелого пота вызывает у мышей рвотные позывы, а вовсе не желание обосноваться в прекрасных соломенных кучах, нашпигованных обгорелыми войлоком.

Можно, конечно, не запариваться и всего этого не делать. Можно просто высадить районированные сорта, устойчивые к морозам, воздать хвалу Аллаху (Иегове, Кетцалькоатлю, Одину) и верить, что наша Зона рискованного земледелия не такая уж рискованная, а живёт по понятиям. Но, в таком случае, вы лишаетесь и новых вкусов, и новых цветов (в смысле палитры), и новых ощущений. А забесплатно у нас только осины растут. Да и то, не всегда…