Статьи

Познавательное про борщевик и методы борьбы с ним

 

В Красной Армии штыки,

Чай, найдутся.

Без тебя борщевики

Обойдутся… (Д. Богатый)

 

Его называли «местью Сталина» и «советским диверсантом», но родовое его название – Heracléum, что обозначает Гераклов (ну, типа могучий, как Геракл — первый своего имени). И, да… Со своим мифическим прототипом это растение, кроме исполинских размеров, имеет ещё одну общую черту. Оно практически неистребимо. Прямо-таки – Джеймс Бонд растительного мира. Вообще, человечество с борщевиком было знакомо давно и активно использовало его в пищу. Молодые побеги борщевика сибирского или обыкновенного варили в виде супа, ели — да радовались. И само слово борщ, произошло не от супа, как вы понимаете. Сначала само растение называли «борщом» (от немецкого – щетина, щётка или от санскрита, где похожим слово назывался зубец или остриё (вспомните форму листа), а суп из него – борщёвником. Но потом, вероятно, решили класть в борщёвник свёклу, сало, иногда фасоль, а там и картошку из Америки подвезли, да горилка поспела… Словом, для краткости блюдо назвали борщом, а само растение борщ из его рецепта выкинули и стали презрительно называть борщевиком. И растение отомстило неблагодарному человечеству.

Ящик Пандоры первыми расковыряли англичане. Аж в середине 19 века. В одной из ботанических экспедиций по Кавказу они описали неизвестное в Европе растение, которое имело мощный ствол, красивую листву, быстрый рост и великолепный зонтик с белыми цветками. Растение отличалось крайней неприхотливостью, высотой аж до 6 метров и, по мнению британских учёных, прекрасно бы оживило незатейливые английские пейзажи. Так были вывезены в Англию семена печально известного борщевика Мантегацци (Heracléum mantegazziánum). Почему печально?

«Какая великолепная неведомая хрень»! – восхитились английские садоводы и посеяли семена во всяких своих ботанических и частных садах и огородах. «Ай-я-яй! Да, эта сволочь – ещё хуже крапивы», — через некоторое время закричали те же самые англичане, решив нарвать из гигантского растения букет. Но было поздно. Эмигрант с Кавказа щедро осеменил свою новую английскую родину. Каждое растение подарило английскому пейзажу от двадцати до ста тысяч семян. Большая часть из которых благополучно проросла. Но великолепное растение уже не привлекало английских садоводов своей красотой, а наоборот, пугало их тем, что физиологи называют «фотосенсибилизацией», а простые люди – словами более ёмкими, но менее печатными. Проще говоря, сок растений содержит фуранокумарины (фурокумарины) – вещества, вызывающие при воздействии ультрафиолета ожоги первой – третьей степени, а иногда и некрозы кожных покровов человека. А при попадании в глаза сок растений может вызвать слепоту. Уже в современное время выяснили, что фурокумарины обладают мутагенным фактором (в частности, способны спровоцировать онкологические заболевания). В общем, крайне неприятное растение. В естественной среде обитания, на Кавказе, борщевик Мантегацци находился в своей экологической нише, и его экспансия подавлялась природными факторами и конкурирующей растительностью. То есть, всё было сбалансировано. Попав в неконтролируемые условия, он быстро превратился в инвазивный вид (от латинского invasio — нашествие, нападение) и начал своё победное шествие по странам Европы, запросто переправившись через Ла-Манш. Ведь из врагов у него были только человек, да полумифическая борщевичная моль (в наших широтах её эффективность примерно равна борьбе с коррупцией).

Как оказалось, британские учёные были не такие уж и самые учёные в Европе. Схожая ситуация развивалась в Скандинавии в то же время (середина 19 века). Правда, местные ботаники решили разнообразить свою флору другим видом – Борщевиком персидским (Heracleum persicum). Этот сорняк оказался под стать своему кавказскому собрату. Далее история развивалась по той же спирали. Борщевик стал активно осваивать новые территории и заставлять потомков викингов придумывать всё новые методы борьбы с ним. Впрочем, безуспешно.

Россия же всегда стояла на пути проникновения всякой заразы с Запада. И тоже бы встала в то время (19 век), но вот, как-то всё руки не доходили. То крепостное право внезапно отменят, то Д. И. Менделеев водку изобретёт (это – неправда, но повод), то революция, то борьба с вавиловщиной. Словом, недосуг. Наконец, в 1944 году руки советских учёных дотянулись до этого чудесного растения. Разумеется, опять на Кавказе. Новому виду было присвоено имя Д. И. Сосновского, известного ботаника, заслуженного деятеля науки Грузинской ССР. Новый вид борщевика был хоть и меньше размерами, но обжигал не хуже, чем уже английский и скандинавский сорняки. «Ого»! – подумали советские ботаники. – Да, это ж ценное и полезное растение, которое имеет мощный ствол, красивую листву, быстрый рост и великолепный зонтик с белыми цветками. А растёт так быстро, что может прокормить всякую скотину, включая человека. А что до того, что растение вызывает ожоги первой-третей степени, слепоту и прочие буллёзные дерматиты, так советскому человеку к трудностям не привыкать. Нам солнца не надо – нам партия светит!

Был лишь один минус у нового вида борщевика – плохая всхожесть семян. В природных условиях им требовалась какая-то очень хитрая стратификация с вымачиванием и временным замораживанием, отчего бОльшая часть семян попросту пропадала. Но, передовая советская наука не пугается таких мелочей, поэтому советские селекционеры засучили рукава (чтоб надеть толстые резиновые перчатки) и уже в 1977 году в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию был внесён новый сорт борщевика Сосновского «Северянин». Растение давало исключительно много всхожих семян, обильную зелёную массу и должно было использоваться колхозами, как наиболее выгодная для силосования культура. Хотя начали его внедрять в сельхозпроизводство уже в конце 60-х годов.

Вполне вероятно, что для заслона от тлетворного влияния Запада (проникновения уже чуждых нам борщевиков персидского и Мантегацци) форпостом были выбраны тогда ещё дружественные страны Прибалтики и Белоруссия. А для выполнения хитрых диверсий в тылу врага – не менее дружественная ГДР.

Низкая себестоимость зелёной массы не оправдалась именно из-за вредных свойств борщевика. Мало того, что население, впервые столкнувшись с диковинной культурой, калечилось (вплоть до смертельных случаев), так и с кормлением скота возникли трудности. Мало того, что фурокумаринами бурёнки обжигали своё вымя и губы, так ещё и молоко стало горчить и быстро приходить в негодность даже при внесении в корма уже готовой силосной массы. Поля, плотно засеянные борщевиком не привлекали скотину, ни как пастбища, ни как места для увеселительных прогулок. «Ага», — смекнуло советское руководство. – Раз, скотина всяческая избегает это чудесное растение, то не стоит ли высаживать его по обочинам дорог, чтоб на них, под передовую советскую автотехнику, не выскакивали всякие олени? Или может попробовать, например, обсаживать по периметру колхозные поля с капустой, чтоб их не обжирали дикие, неподконтрольные зайцы? Сказано – сделано. Благодарный человеческой глупости борщевик Сосновского мгновенно одичал и покинул резервации, предназначенные ему гением советского управления. Советское руководство признало, что эксперимент с почти халявными кормами для скотины – не удался и потеряло к этой культуре интерес. А потом и Советская власть кончилась. Услышав слова Ельцина: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», борщевик Сосновского принял их на свой счёт и распространился почти по всей территории суверенной России. И лишь в последнее время с ним стали бороться более-менее официально. В духе нашего времени – штрафами. Если у кого-то на приусадебном участке обнаружат это чудесное красивое растение, то ему придётся выложить определённую законодательством денежную сумму. И хотя, как оказалось, большинство граждан в нашей стране внезапно превратилось в средний класс, наполнять бюджет Россельхознадзора и других государственных формирований, несознательное население не стремится. Поэтому, вместо борьбы за свои права, предпочитает бороться с незваным гостем, подаренным ему государством.

Каковы же современные методики борьбы с этим зловредным растением? Ведь известно, что борщевик даёт огромное количество семян, часть из которых всходит в первый же год, а остальные могут пролежать в почве аж в течение 15 лет, практически не теряя свою всхожесть. Мало того, прорастать семена начинают уже при 1 градусе тепла и мгновенно затеняют все остальные растения. Хоть, борщевик Сосновского и монокарпическое растение (после цветения умирает), но при скашивании его в начале или середине вегетации из спящих почек у поверхности земли вырастают новые побеги. А растут они очень быстро (собственно, ради этого и выводили его культурные сорта). За сезон растение способно увеличить площадь своей популяции на 10 – 20 %. Кроме борщевичной моли (которая с не меньшим аппетитом пожирает и другие, более культурные растения) у борщевика Сосновского в природе врагов нет. Так как истребить это чудовищное порождение человеческого гения?

Огромное количество статей в прессе и в интернете гласят, что наши российские учёные изобрели метод противоборщевиковой борьбы, которым уже давно пользуются китайцы. Это – топинамбур. Он же – земляная груша, он же – иерусалимский артишок. Перепахав опытное поле с борщевиком и продисковов почву, опытные агрономы высадили в неё клубни топинамбура. И случилось чудо – мощный и полезный топинамбур заглушил вредный и негодяйский борщевик. Добро победило зло! Ведь топинамбур – не только целая гора полезной зелени для скота (так, стоп… это же и про борщевик говорили), но и вкусные, и питательные клубни. Клубни этого чудо-богатыря содержат в себе и инулин и массу сахаров и витаминов. Хоть спирт из него гони, хоть сахар делай. Да, и так можно запечь, и съесть. Китайцы этим топинамбуром и болта осушают и солончаки осваивают. И чо? Пора бы и нам всерьёз взяться за эту полезную культуру. Ведь у топинамбура мощный ствол, красивая листва, быстрый рост и великолепные жёлтые цветки (родственник подсолнуха, как-никак). Кроме того, у топинамбура могучая корневая система, он – многолетник и распространяется не только семенами, но и подземными побегами – столонами. Да, по сравнению с топинамбуром у борщевика сила – слабая! В общем, даже если топинамбур вытеснит борщевик (и всю остальную растительность), то никто и возражать не станет. У топинамбура нет фурокумаринов в соке. Он не испоганит так здоровье, как борщевик, а даже – наоборот. Словом, вот он – единственно правильный способ борьбы! А вот так ли это? Увы…

К сожалению, борщевик занял не только городские, пригородные территории, всякие опушки и заброшенные, благодаря развитию сельского хозяйства, поля. Этот мерзавец ещё и прокрался на наши дачные участки. Согласитесь, засадить весь свой сад-огород топинамбуром – не самая лучшая идея. Просто по той причине, что кроме вкусной земляной груши иногда хочется полакомиться грушей обыкновенной, или хотя бы редиской. Да, и выковыривать потом из земли расползшиеся во все стороны клубни топинамбура – занятие, конечно, увлекательное, но очень уж кропотливое. А если кто-нибудь, вдруг сообразит, что один годик он повыращивает топинамбур, и за это время земля «отдохнёт», а потом вернётся к привычным культурам – то он глубоко ошибётся. Мало того, что семена борщевика могут «подождать» в земле до благоприятных условий лет пять (по некоторым данным – аж до пятнадцати), так ещё и семена с соседних огородов могут занестись с ветром и вся эта одногодичная топинамбуровая эпопея пойдёт прахом. Поэтому, если вы решили устроить на своём участке битву топинамбура с борщевиком, то приготовьтесь к тому, что финал её будут досматривать ваши внуки или праправнуки.

Что делать? Не паниковать! С борщевиком на приусадебных участках можно и нужно бороться другими методами. Как механическими, так и химическими, или даже скомбинированными. Главное – чтобы они были последовательными и своевременными.

Если вы уж совсем эстет и у вас есть костюм химической защиты (прорезиненный такой), то вы можете развлекаться, срезая распустившиеся соцветия на всём растении. Кроме неудобства от перемещения на солнцепёке в непромокаемой резине, с закрытым лицом, вам нужно будет как-то умудриться рассмотреть все соцветия и тщательно срезать их. Процедуру возможно придётся повторять, ибо растение может зацвести повторно или цветы могут появиться на соседних растениях. В общем, этот экстремальный вид спорта слабо подходит для наших граждан, изнурённых жизнью в нашей стране, и без костюма химзащиты.

Существует возможность сжигать зонтики растений к моменту созревания семян. Реально! Такой вот способ борьбы с борщевиком Сосновского существует в различных источниках. Рекомендуется в сухую погоду поджечь зонтики растений, но умудриться это сделать до того, как семена начнут осыпаться и разноситься ветром. Я так полагаю, этот метод создан для дачников — экстремалов, чей садовый домик набит портативными огнемётами. Словом, если вас ничуть не потревожило то, что прошлым летом сгорело несколько миллионов гектаров леса, а из всякой информации в голове у вас задерживаются лишь глупости, то этот метод – для вас.

Ну, а нормальные методы борьбы с борщевиком отличаются комплексным подходом. Уже упоминалось, что борщевик появляется на почве одним из первых растений весной. Взяв острозаточенную лопату нужно подсечь растение под самой розеткой листьев. Процедуру придётся повторить несколько раз потому, что спящие почки (из которых разовьются новые побеги) могут находиться на глубине до 10 см. Несомненное достоинство метода – вы рыхлите почву и не касаетесь растений руками. Минус – регулярный осмотр ВСЕГО дачного участка и прилегающей территории (не забывайте про семена близрастущих растений борщевика).

Использование гербицидов является наиболее перспективным методом. Опрыскивая раствором глифосата (изопропаламинная соль) (Глифос, Раундап, Граунд, Торнадо и пр.) появляющиеся всходы – вы надёжно убиваете всё растение вместе с его спящими почками. Вообще, спектр гербицидов для борщевика достаточно широк, но увы, в продаже для частных лиц разрешены немногие. Если ваш борщевик пророс на газоне (что – актуально) или в землянике, то вы можете воспользоваться гербицидом Лонтрел 300 (кстати, по осоту – один из самых эффективных гербицидов). Но не забывайте, что борщевик – растение двулетнее и в первый год семена могут всходить практически в течение всего лета, поэтому гербицид у вас всегда должен быть наготове.

Есть ещё вариант механически-химический. Помните про спящие почки? Аккуратно срубив стебель растения, так называемую дудку (просмотрели, не успели, не было гербицида под рукой), невысоко над землёй – налейте в полую часть стебля солярки или насыпьте соли, или аммиачной селитры, чтоб химически выжечь растение. Этот метод, хоть и народный, но – действующий. Остальные «народные» методы, увы, не работают. Вот примеры такого народного творчества:

Участок, заражённый сорняком, посыпают солью (1,5 кг на 1 м2) или поливают тёплым солевым раствором (1,5 кг на 10 литров воды).

Борщевик опрыскивают раствором из 1 л воды, 1 л уксуса, 40 г лимонной кислоты, 50 мл спирта, 2 ст. ложки средства для посуды. (с)

Понятно, что такие методы могут сработать при удачном стечение обстоятельств, но взамен они уничтожат вашу почву (засолят или закислят). По цене же – выйдет ещё дороже ненавистной некоторыми, особо упоротыми садоводами «химии». И кстати, чтобы сэкономить на этих гербицидах, выбирайте глифосат с максимальной концентрацией (450 – 500 г/л) и начинайте пользоваться им, когда только пойдут первые проростки борщевика Сосновского. Так вы уменьшите расход рабочего раствора (см. инструкцию) и не получите в случае своей неаккуратности сильно ожога (максимальное количество фурокумаринов – в период цветения). Таким образом, вы избавитесь от вредного сорняка, и наша планета станет чуточку безопасней. Хотя бы на вашем личном участке.

ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

2020                                                                                                                                       Барышев Н. Г.

 

Борьба с паутинным клещом

Обыкновенный паутинный клещ Tetranychus urticae

 

Класс: Паукообразные – Arachnida

Отряд: Акариформные клещи – Acariformes

Семейство: Клещи паутинные – Tetranychidae

 

Паутинный клещ – чертовски злостный вредитель, с которым справиться достаточно сложно. И не потому, что он размножается быстрее, чем сорняки на грядке (даже в северных широтах за сезон у клеща бывает по десять поколений, южнее – ещё больше). И не потому, что в свободной продаже для дачников не найти овицидных (уничтожающий яйцекладки) препаратов от клеща (Оберон по законодательству продаётся только юрлицам). И даже не потому, что клещ способен с растения на растение не только переползать, но и путешествовать по воздуху на обрывке паутины, завоёвывая новые территории. А потому, что эти негодяи неспроста называются паутинными. Вот этой паутиной они полностью перекрывают нижнюю часть листа и пробить её с помощью опрыскивателя бывает довольно сложно. А большинство препаратов против клеща имеют контактное действие. То есть – попал на клеща – он сдох, попал на его место кормления – он заболел и сдох, не попал – клещ хитро подмигнул, покушал и радостно побежал размножаться. И самое неприятное в этой клещиной агрессии то, что массовое его появление происходит как раз в период уборки урожая. Созревает малина? Здрасьте, я – клещ. Огурцы нужно собирать через день? И, снова, здравствуйте!  Как же одолеть такого любвеобильного прожорливого супостата? Сначала рассмотрим варианты, что нам услужливо подбрасывает Гугл, дабы сразу отмести ненужные и вредные.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ПАУТИННЫМ КЛЕЩОМ, ЗАБОТЛИВО СКАЧАННЫЙ С ПРОСТОРОВ ИНТЕРНЕТА.
1. Естественным врагом является хищный клещ Phytoseiulus persimilis, который охотится в основном или исключительно на паутинного клеща.

Ответ. Увы, Фитосейулюс –  враг не совсем естественный. Этот чилийский партизан (Чили – родина не только Пиночета, но и этого хищного клеща) хорош в тепличных условиях, где его разводят специалисты и потом продают в банках тепличным и фермерским хозяйствам. Его можно (при условии, что вы купили его где-то) выпустить в огород, где он сожрёт всю популяцию паутинного клеща. Но осенью, благородный чилийский разбойник замёрзнет и украсит своими окоченевшими телами поверхность вашего огорода. И, да… придётся считать количество паутинных клещей на растениях, чтобы купить нужное количество хищника, ведь обожравшийся клещеед попросту не сумеет истребить всю популяцию паутинного клеща на вашем участке.
2. Поддержание постоянной влажности воздуха более 50%.

Ответ. Ну, сперва вам нужно будет приобрести гигрометр или психрометр (приборы, измеряющие влажность), а потом дело остаётся за малым – научиться регулировать влажность воздуха в теплице и на улице. Действительно, высокая влажность снижает (повторюсь, снижает) скорость развития популяции клещей, но, увы, не уничтожает их. Даже температура воздуха выше 30 градусов Цельсия (оптимальная для популяции) способна убивать неполовозрелых особей клеща. Но, увы, не всех.
3. Опрыскивание растений неразбавленным медицинским спиртом.

Ответ. Что-то в этом есть. Пары алкоголя, даже если и не отправят вас в запой, то вполне способны разрушить всю социальную основу колонии паутинного клеща. Самки, спившись (пьяная мать – горе в семье), перестанут заботиться о детях, начнут выбирать в качестве сексуальных партнёров точно такую же пьянь, рожать уродов, курить, дебоширить и всячески деградировать. Опустившаяся на социальное дно популяция, лишённая халявного спирта (ведь запасы алкоголя у вас небезграничны), медленно и неровно уползёт на поиски боярышника. Вуаля, ваш огород чист и продезинфицирован. Останется лишь вылечить цирроз печени у божьих коровок, соловьёв, ужей, ежей и прочих полезных садовых обитателей.
4. Опрыскивание различными настоями:
— 1 кг мелко нарезанных сухих листьев и стеблей белены чёрной залить 10 л воды, настаивать в течение 12 часов, процедить и добавить 20-40 г жидкого мыла;
— 1 кг сухой или 2,5-3 кг свежей травы белены чёрной, собранной в период цветения, залить небольшим количеством воды и кипятить в эмалированной посуде 2-3 часа, затем остудить, процедить и долить водой до объёма 10 л;
— 200-400 г измельчённых корней или 500 г свежих листьев одуванчика лекарственного залить ведром тёплой воды (около 40 ºC), настаивать 2-3 часа, процедить и сразу же использовать: первый раз при распускании листьев, второй – после цветения, третий – еще через 10-14 дней;
— 1 кг измельчённых сухих или 2 кг свежих листьев серой ольхи заливают водой и настаивают сутки, после чего полчаса кипятят и через полсуток процеживают;
— 1 кг измельчённой сухой или 3 кг свежей ромашки лекарственной залить 10 л воды температуры 60-70 ºC, настаивать в течение 12 часов, процедить, разбавить водой в 2-3 раза и добавить от 10 до 40 г жидкого мыла;
— 400 г сухого табака или махорки сутки настаивать в 10 л воды, после чего кипятить 2 часа, остудить, процедить, долить водой до объёма 10 л и добавить 50 г мыла;
— 500 г чеснока измельчить, залить 3 л воды, настаивать 5 дней в теплом тёмном месте и процедить. Для обработки растений от клещей 60 г настоя разводят в 10 л воды и добавляют 50 г мыла;
— 1200 г свежей или 800 г высушенной зелёной картофельной ботвы заливают 10 л тёплой воды, настаивают 3-4 часа и процеживают;
— 200 г луковой шелухи заливают 10 л тёплой воды, настаивают 4-5 дней, процеживают и обрабатывают растения три раза через каждые 5 дней;
— 4 кг измельчённой томатной ботвы заливают 10 л воды, полчаса кипятят на слабом огне и процеживают. В 10 л воды добавляют 2-3 л отвара ботвы и 40 г мыла.

Ответ. Все эти рецепты обязательно нужно записывать в отдельную тетрадь, дабы потом объяснять следователю, что метамфетамин у вас получился совершенно случайно. По факту же, большинство этих зелий не только опасны для человека (одна белена чего стоит), но и совершенно бесполезны для борьбы с клещом. Ну, стошнит их, что в общем красоты листьев вашим растениям отнюдь не прибавит.
5. Опудривание табачной пылью.

Ответ. Поможет лишь в том случае, если у вас община клещей старообрядческого толка. Проклиная вас, они эмигрируют на более гостеприимный участок, в Сибирь или в Поморье.
6. Опрыскивание сильным раствором хозяйственного мыла.

Ответ. Лучше всего это делать перед грозой, чтоб ваш участок принял вид эпилептического припадка, затем выложить фото в интернет, заработать миллионы и купить дворец во Франции. А там уж борьба с паутинным клещом ляжет на плечи нанятого садовника. Очень удобно. Но для борьбы с клещом – малоэффективно.
7. Для профилактики на земляничных грядках советуют ранней весной пролить всю гряду горячей (60-70⁰С) водой.

Ответ. Нежелательно. Можно реально повредить растения. А самки клеща зимуют на глубине около 5 см. Они, кстати, живут два – три года, многое повидали и вполне могут ответить вам голосом киношного Ипполита: «О, горяченькая пошла». Это я к тому, что до зимующих самок такая температура не способна добраться.
8. На время борьбы с клещами стоит снизить до минимума число азотных подкормок и увеличить объёмы калийно-фосфорных.

Ответ. Как ни странно, это действительно так. Вся беда лишь в том, что в момент максимального поражения растений клещом, растения и так не кормят азотными удобрениями. Кормят комплексно, чтобы получить полноценный урожай. И наваленные на грядку кучи суперфосфата растение не спасут. Ведь фосфор из этого удобрения усваивается медленно, а использовать при поражении клещом недешёвый монофосфат калия – удовольствие не только дорогое, но и бессмысленное. Ну, станут клещи размножаться неохотнее, так меньше то их не станет же.

Поэтому вывод один – с паутинным клещом нужно бороться как-то по-другому, нежели советует народная садовая медицина и популярные интернет методы. Как?

 

Профилактика.

  1. Глубокая перекопка почвы в открытом грунте (разумеется, если есть возможность), перекопка гряд и полное закрытие (для вымораживания) теплицы.
  2. Уничтожение сорных растений. Особенно лебеды, крапивы и пастушьей сумки.
  3. Закапывание растительных остатков на глубину 15 – 20 см.
  4. Внесение весной в гряды с многолетними растениями (малина, земляника) препаратов, содержащих диазинон (Гром, Землин, Мухоед, Террадокс, Почин и др.) или другие фосфорорганические соединения (карбофос).

 

Борьба.

  1. С паутинным клещом бессмысленно бороться препаратом, на котором написано «инсектицид». Ищите надпись «акарицид».
  2. Акарициды бывают разные. Рассмотрим подробнее основные, что продаются в наших магазинах.

Типа биологические (считается, мол, безопасные и всё такое…) Фитоверм, Авермектин, Битоксибациллин, Клещегон и др. Это пестициды кишечного действия. То есть нужно, чтобы препарат попал на клеща, его еду и ближайшее окружение. Да, токсичны. Да, для человека тоже. Как, впрочем, и для пчёл (пару суток), и для водных организмов. Если у вас на участке пруд (бассейн, Байкал) то применяйте их с завидной аккуратностью. Самое неудобное с этими препаратами то, что для уничтожения клеща нужно время и неоднократность действий (повторов обработок). Кроме того, при сильном поражении они, как правило, бесполезны. К плюсам относится то, что авермектины (эта группа препаратов) относительно безопасны и обработанные плоды можно употреблять в пищу через два – три дня после обработки.

Синтетические пиретроиды: Алатар, Интавир, Цифокс, Бриз, Шарпей и т. д. Обладают более выраженным эффектом, но, к сожалению, более контактным, а не системным действием. Из плюсов то, что довольно долго не смываются с растения, поэтому могут уничтожить и следующее поколение личинок и взрослых особей, вылупившееся из яиц. Это же относится и к минусам. Срок ожидания у пиретроидов составляет 20 – 30 дней, что непозволительно к снимаемому урожаю. Поэтому их эффективней использовать уже после снятия всех плодов с растения (например, земляника и малина), или обрабатывать ими цветы (у пиретроидов широкий спектр действия), которые в пищу употребляются редко.

Фосфорорганические соединения: Малатион, Фуфанон, Инта-Ц-М, Алатар и др. Увы, срок ожидания у них колеблется от 7 до 20 суток. Поэтому самый безопасный среди них является Малатион (Карбофос), производители которого клянутся, что уже через неделю после обработки, человек не захочет склеивать ласты, а скушав отравленный плод, весело и счастливо побежит дальше в светлое будущее. В принципе, хоть фосфороорганические соединения – штука достаточно опасная, но в такой малой концентрации, российскому человеку ничего не будет. Но, недельку лучше обождать! Про диазинон (тоже фосфороорганические соединение), сказано выше. Его внесение весной абсолютно безопасно.

Неорганические соединения: Сера коллоидная, Тиовит Джет. Коллоидная сера не только эффективный фунгицид, но и акарицид контактного действия. Она реально убивает паутинного клеща. Правда, если попадёт на него или в его столовую. Если вы вдруг решите уничтожить мучнистую росу на огурцах или флоксах, то можете запросто устроить клещам персональный ад (сами знаете, где серой пахнет). И обработанные серой плоды можно употреблять в пищу уже на следующий день, разумеется, тщательно их вымыв. Единственный минус – сложно пробить паутину клеща при сильном заражении.

В общем, с клещом, как и с террористом, договариваться (методы из интернета (см. выше)) нельзя! Только лишь – тотальное уничтожение, которое может занять у вас не один год.

P.S. К сожалению и комнатные растения страдают от этой напасти. Старайтесь вовремя заметить этих мелких негодяев и для их уничтожения использовать полиэтиленовый пакет (мешок для мусора). При своевременном (малочисленность) обнаружении этих подлых гадёнышей, обработайте растение Фитовермом (пролив раствором грунт в горшке и налив его в поддон), укутайте его на два часа полиэтиленовым пакетом и надейтесь, что таким образом умертвили всех мерзавцев. Все остальные растения в квартире тоже обработайте на всякий случай (правильное слово — профилактика).

 

ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

 

2020                                                                                                                                      Барышев Н. Г.

 

Борьба с фитофторозом

Фитофтороз пасленовых (томата) – это заболевание, которое вызывается оомицетом Phytophthora infestans de Bary A. Оомицет – это такой гриб. Зловредный и ужасно нехороший. Именно фитофтороз картофеля вызвал Великий ирландский голод в середине 19 века, от которого население Ирландии сократилось наполовину. Следовательно, лечить заболевание, вызванное грибом, нужно серьёзно и правильно. Поэтому, целесообразно рассмотреть методы, предлагаемые интернетом и прочими СМИ, и детально разобраться, стоит ли применять некоторые из них. Чтение довольно утомительное, ибо различных советов найдено множество, но не все они действительны, а «разбор полётов» пригодится любому томатоводу.

 

  1. Выращивание сортов, устойчивых к фитофторозу.

Ответ: очень правильный совет. Про него даже песню сложили со словами: «и жена не уйдёт к другому, если у вас нет жены». Всё дело в том, что не существует сортов и гибридов ПОЛНОСТЬЮ устойчивых к этой болезни. При высоком инфекционном фоне можно запросто потерять весь урожай томатов. Кроме того, «на вкус и цвет – товарищей нет». У каждого есть свои любимые сорта, а любимых принимаешь со всеми их недостатками.

  1. Соблюдение севооборота.

Ответ: справедливо. Всегда нужно учитывать культуру-предшественник. Многие стараются не разбивать томатные грядки на месте картофельных полей. Инфекция имеет тенденцию сохраняться в почве и легко «цепляться» к близкородственным культурам. Кроме того, севооборот позволяет увеличивать урожай ещё и по иным причинам (вынос питательных веществ, иные колины и пр.).

  1. Не высаживать пасленовые культуры (томат, картофель, перец, баклажан …) поблизости (томаты и картофель следует высаживать не менее 100 метров от друг от друга).

Ответ: правильный, но слегка затратный метод. Разумнее всего прикупить второй участок в соседнем регионе и ежегодно чередовать посадки. А учитывая то, что фитофторозом может поражаться также и перец, и баклажан, и земляника, и гречиха (отдельными видами фитофторы даже древесные культуры – дуб, орех и пр.) – географию своего участка можно распространить на всю территорию страны. Если говорить серьёзно, то мы не всегда можем выдерживать рекомендуемые дистанции на территории своего дачного участка.

  1. Не допускать загущения посадок.

Ответ: справедливо для всех культур. Споры грибов легко перемещаются. Чем меньше будет точек соприкосновения у поражённого растения со, стоящими рядом, здоровыми экземплярами, тем меньше шансов передачи инфекции. Разумеется, при увеличении площади питания, растение не будет испытывать недостатка в тех или иных элементах питания (при разумном внесении удобрений). А «сытое» растение меньше подвержено риску инфицирования.

  1. Не допускать резких перепадов температур (день/ночь).

Ответ: справедливо частично. Если томаты выращиваются в теплице – ещё как-то можно регулировать перепады температур (закрывание дверей, обогрев или охлаждение). В открытом же грунте растение полностью зависит от капризов погоды. Нужно было в поправки в Конституцию вносить о том, чтоб законодательно запретить понижение в России ночных температур.

  1. Не допускать чрезмерной влажности воздуха (предлагается мульчирование).

Ответ: частично справедливо. В теплице ещё можно как-то отрегулировать влажность, используя мульчирование (желательно нетканым материалом), проветривание, прореживание зелёной массы и правильные расстояния между растениями при посадке. В открытом же грунте — опять придётся вносить очередные поправки в Конституцию. Кроме того, образование конденсата в теплице ближе к осени – неизбежно. И тут уже не спасёт ни мульча, ни форточки с вентиляторами (см. пункт 5).

  1. Умеренное внесение азотных удобрений.

Ответ: абсолютно неверное утверждение. Внесение азота должно быть не умеренным, а контролируемым. Азот – это элемент роста. Его недостаток приводит и к ослаблению растений, и к измельчанию плодов. Избыток азота приводит к не менее поганым последствиям, поэтому азотные удобрения вносятся в количестве необходимом растению на различных этапах его вегетации. Именно использование минеральных удобрений позволяет полностью контролировать этот процесс (в отличие от так называемого «органического» земледелия, предлагающего кормить растения дерьмом).

  1. Уборка урожая в стадии технической спелости. Не допускать перезревания плодов на растении.

Ответ: глупость. Можно, конечно, срывать плоды и зелёными, а позднее дозаривать их в тёмном замкнутом пространстве, но вкус у них значительно снизится. Плоды не накопят должного количества ликопина и сахаров. Если растение уже заболело фитофторозом, то грибом поражены все ткани растения и нет особой разницы в том, какие плоды вы сняли, спелые или же нет. Гриб уже внутри.

  1. Удаление всех листьев ниже плодов.

Ответ: верно. Снижение зелёной массы увеличивает циркуляцию воздуха в теплице, что несомненно является профилактическим средством против распространения инфекции. Любой инфекции. Но нужно помнить всегда, что лист – это «фабрика» по синтезу различных веществ, а плод – «склад». Поэтому, активное и множественное обрывание листьев чревато снижением качества урожая. Словом, листья на томате начинают обрывать (обламывать) когда самые первые плоды достигнут размера, присущего этому сорту. И не более 2 листьев в неделю. Желательно это делать по утрам, чтоб раневая поверхность за день высохла.

  1. Удаление цветов без завязи.

Ответ: какая-то непонятная глупость. Какие цветы? Зачем их удалять?

  1. Удаление и сжигание поражённых растений.

Ответ: если никакое лечение не помогло, то – да. Выдрать и сжечь.

  1. Санитарная обработка теплицы до высадки томатов.

Ответ: разумно. 10% раствор перекиси водорода, которыми обрабатывается вся внутренняя поверхность теплицы, а также торцы и форточки снаружи. Или 3% раствором медного купороса.

  1. Внесение в грунт фунгицидов ранней весной.

Ответ: в частном секторе таких фунгицидов в продаже нет.

  1. Внесение в грунт микробиологических препаратов ранней весной.

Ответ: правильно. При весенней перекопке гряд с одновременным внесением органики и удобрений можно пролить почву такими препаратами как Фитоспорин, Байкал, Триходерма Вериде 471, Споробактерин.

  1. Использование серных шашек в теплицах ранней весной.

Ответ: чушь полнейшая. Сернистый ангидрид будет лишь разрушать железный каркас теплицы. На споры гриба в почве он не подействует никаким образом. Серные шашки в теплице сжигают осенью, когда урожай собран, а вся ботва стоит на месте. Проще говоря, по растительным остаткам и никак иначе.

  1. Хорошо влияет на повышение устойчивости томатов к болезни обработка регуляторами роста Экосилом (1 мл на 3 л воды) или Оксигуматом (10 мл на 1 л воды).

Ответ: получушь. Зачастую таким биопрепаратам, которые лишь чуть-чуть влияют на физиологию растений приписываются свойства панацеи. Мол, стоит обработать только этим препаратом пару раз – и всё, после этого растения увеличат урожай в 4 раза, сами его соберут и закатают в банки. По факту же, если системно не кормить растения, не ухаживать за ними, то и урожай будет задохлый и невкусный. И никакой модный препарат не спасёт (а год будет потерян).

  1. Высаживание по периметру гряд с томатами кукурузы, гороха или фасоли.

Ответ: глупость полнейшая. Кроме загущенности это ничего не даст. Хотя, вы вместо томатов сможете собрать урожай гороха или кукурузы.

  1. Корни рассады перед высадкой в грунт обматывают тонкой медной проволокой.

Ответ: очень мудро. Если присоединить концы проволоки к источнику тока, то вполне вероятно прилетят рептилоиды с Тау Кита и научат вас выращивать помидоры.

  1. Профилактическая обработка Фитоспорином с высадки в грунт.

Ответ: вполне возможно. Если вы будете бороться с фитофторозом нормальными методами, то опрыскивание фитоспорином особого вреда вашим томатам не нанесёт. Ну, разве что вы этим влажность в теплице будете регулярно повышать и в конце концов всё ж таки добьётесь, что фитофтора распространится по теплице.

  1. Проветривание теплиц.

Ответ: обязательно. Развитие инфекции прекращается при влажности воздуха менее 76%.

  1. Полив только ранним утром.

Ответ: разумно. Это тоже относится к понижению влажности в теплице. При наличии капельного полива и мульчи в виде нетканого укрывного материала время полива несущественно влияет на влажность. Можно поливать таким образом и 2 раза в день, отрегулировав время поступления воды таймером полива.

  1. Настой чеснока с марганцовкой (100 грамм чеснока в мясорубку, настаиваем 1 день, добавляем 1 грамм марганцовки, разводим в 10 литрах воды, опрыскиваем каждые 10 дней).

Ответ: глупо, но симпатично. Смердящие чесноком разноцветные томаты в теплице фитофтору скорее озадачат, чем напугают.

  1. Молочная сыворотка (разводят водой 1:1, опрыскивать можно хоть каждый день).

Ответ: чушь полнейшая. Попросту не работает. Хоть йогуртом томаты поливай, хоть апельсиновым соком – эффект один. Никакой.

  1. Древесная зола – опудривают междурядья постоянно до начала завязей.

Ответ: не повредит. От фитофторы, разумеется, не спасёт, зато вы вносите таким образом в грядку калий и фосфор. В основном, на следующий сезон.

  1. Настой гнилой соломы и сена. (1 кг гнилого сена на 10 л воды, горсть мочевины – настаиваем 3-4 дня. Опрыскиваем томаты 1 раз в 2 недели).

Ответ: исключительно зловонный совет. По факту же – приготовление аналога Фитоспорина в домашних условиях (и там, и там — сенная палочка Bacillus subtilis, только штаммы разные). Эффект – незначителен. А внесение азота на растения в таком количестве попросту снизит завязываемость плодов.

  1. Йод. Подвесить в теплице 3-4-5 открытых пузырьков с йодом.

Ответ: идиотизм. На развитие и распространение гриба (фитофторы) йод не действует никак. От слова «совсем». Растениям же такое количество йода попросту не нужно и даже вредит.

  1. Молоко с йодом. На 10 литров воды 1 литр обезжиренного молока и 15 капель йода. Опрыскиваем каждые 2 недели.

Ответ: сразу два идиотизма в одном флаконе. Обратом и йодом боролись с распространением вирусных заболеваний в теплицах в советское время. Но вирус и гриб, мягко говоря, два различных организма. Да и в свете изменения политической формации, более модно будет бороться с фитофторозом святой водой. Эффект – точно такой же, как от молока с мёдом. Никакой.

  1. Поваренная соль. 1 стакан соли на 10 литров воды – опрыскиваем ещё зелёные плоды томата, пока они не начали созревать.

Ответ: даже не глупость, а преступная глупость. Хотя, если вы планируете через пару лет на месте теплицы разбить солончак – это самый верный способ. К сожалению, от фитофтороза не спасёт.

  1. Дрожжи. 100 грамм дрожжей на 10 литров воды и поливаем гряды с томатами, ну и картофель обязательно.

Ответ: удивительный совет. Наиболее эффективно будет в ёмкость с дрожжами и водой добавить сахар, накрыть и поставить в тёплое место. Через неделю у вас получится замечательная брага и судьба томатов перестанет вас волновать. И такое применение дрожжей – наиболее правильное в сельском хозяйстве. По крайней мере, не повредит качеству урожая.

  1. Кефир. Ставим кефир «побродить» на 2 суток, разбавляем на 10 литров воды – опрыскиваем 1 раз в 2 недели.

Ответ: то же, что и молоко, обрат, сыворотка… Единственный плюс – поддержание молочной промышленности России.

  1. Возьмите тонкую медную проволоку, нарежьте кусочками в 3-4 сантиметра и зачистите их наждачной бумагой. Этими обрезками протыкают стебель растения (внизу) насквозь. Концы проволоки загибают вниз. Но нельзя скручивать проволоку кольцом вокруг стебля!

Ответ: как тебе такое, Илон Маск? Эффект незначителен. Ионы меди (те, что разрывают трофические связи грибов) перестают выделяться на вторые сутки после пирсинга растения. По одной простой причине – медь имеет тенденцию к окислению.

  1. Трихопол. 1 таблетка трихопола на 1 литр воды – опрыскиваем каждые 2 недели.

Ответ: если ваши растения заболеют внезапно гонореей – то да, трихополом их можно будет вылечить. По аналогии с человеческим организмом – это как плоскостопие лечить слабительным. Эффект – тот же.

  1. Раствор медного купороса. (2 ст. л. медного купороса на 10 литров воды – обработка 1 раз до цветения).

Ответ: медьсодержащие препараты используются для лечения заболевания. Обладают контактным действием, то есть используются при обнаружении симптомов инфекции. Кроме медного купороса (3 г на 10 л воды), можно использовать Оксихом, Абига-Пик, бордоскую жидкость, Ордан и др. Согласно инструкции, а не принципу «больше жахнешь – быстрей получится». Избыток меди в организме сделает вас не Медным Всадником, а инвалидом.

  1. Гриб-трутовик. Подсушенный гриб измельчают острым ножом, заваривают крутым кипятком (на 100 граммов гриба берется один литр воды), остужают, процеживают через марлю. Кусты томата опрыскивают при первых же проявлениях болезни на листьях, через две недели обработку повторяют.

Ответ: война грибов с грибами обычно не приводит к победе. Очередная глупость.

  1. Отвар хвоща: 100 граммов сухого (150 г свежего) хвоща кипятят 30 минут на слабом огне в литре воды. Полученный отвар разбавляют в пяти литрах воды и опрыскивают ей растения.

Ответ: положительный эффект в том, что таким образом удаляется сорняк – хвощ полевой. Наличие кремния в отваре хвоща (вероятно, этим и обуславливается его популярность), разумеется, укрепит стенки растительной клетки, но проникновению в них ооспоры фитофторы не особо воспрепятствует.

  1. Лечение от фитофторы проводится такими препаратами, как, Ридомил Голд, Профит Голд, Строби, Квадрис, Консенто, Ревус. Раствор для обработки готовят в соответствии с инструкцией производителя. Фитофтороз на помидорах можно подавить только после проведения нескольких сеансов обработки с интервалом в 7-10 дней.

Ответ: воистину так! Эти препараты – наиболее эффективное средство для борьбы с фитофторозом.

ИТОГ.

Фитофтороз томата – не такое уж и страшное заболевание, если вооружиться современными препаратами для борьбы с ним и соблюдать правила агротехники этой культуры. А именно:

  1. Осенняя обработка теплицы (по растительным остаткам) серной шашкой.
  2. Санитарная обработка теплицы весной.
  3. Использование более устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов. Или высадка в открытый грунт ранних сортов (типа, Корнет, Аскет, София, Аксанта Выстрел), что максимум урожая отдадут до появления фитофтороза (в средних широтах – конец июля – начало августа).
  4. Правильная высадка растений в теплице (2,5 растения на 1 кв. м) и в открытом грунте (до 4 растений на 1 кв. м).
  5. Своевременное проветривание и полив.
  6. Формирование растений для увеличения циркуляции воздуха.
  7. Уничтожение сорняков.
  8. Использование нетканого растительного материала в качестве мульчи.
  9. Профилактика (если у вас рядом растёт картофель или высокий инфекционный фон в теплице) растений системными фунгицидами (см. пункт 36).
  10. Лечение поражённых растений действующими фунгицидами (см. пункты 36 и 33).
  11. Использование собственного разума при любых манипуляциях в огороде.

 

ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

Барышев Н. Г.                                                                                                                             2020

 

Битва с муравьями.

Когда мы смотрим на ползущего по огородной тропке муравья, то первые мысли о нём, как о трудяге (отдельное спасибо баснописцу Крылову) и о необычайно полезном насекомом (спасибо Бианки, художникам-мультипликаторам и Заветам пионерам, которые призывали муравейники беречь). И, действительно, муравей – ужасный трудяга. Стоит чуть оттаять почве, как всюду начинают суетиться эти шестилапые твари. Думаете, они уничтожают всякую вредную садовую нечисть? Да, щас! Это не лесные рыжие муравьи – это настоящие бандиты наших участков. Ну, разумеется немного каких-нибудь беспозвоночных они могут покусать и сожрать. С десяток гусениц за весь сезон, или что-то мелкое и внезапно сдохнувшее. Но, чтоб вот так вот, специально находить личинок вредных насекомых, или охотиться на проволочника – нет. Всякий вид в природе приспосабливается, находя оптимальные условия для своего существования. Лазии чёрные (лат. Lasius niger) обнаружили, что разводить стадо червецов и тлей намного выгоднее, чем заниматься охотой и собирательством (человек, кстати, когда-то поступил точно так же). А все эти дачные байки, что муравьи полезны тем, что аэрируют почву – остаются байками. Ну, проведут они аэрацию на месте своего муравейника, отгрызши мешающие корни – вам от этого станет легче?

Как и все муравьи, лазии занимаются переносом (считай — посевом) семян. Вроде бы – благое дело. Вы полагаете, они будут семена петрушки переносить? Редиса, орхидей и рододендронов? Увы. Именно сорняками они тщательно засеют вам открытые гряды.

Про увеличение на месте муравейника фосфора и калия говорить тоже смешно. Даже если вы поменяете фамильное золото на монофосфат калия и подкормите любое место, кроме муравейника, это будет экономически выгоднее. Особенно для растений.

Лечение же муравьиными жопками можно оставить в тех временах, когда оно и возникло – мрачное Средневековье. Если у вас нет календаря на этот год и здравомыслия, то тогда – да, можно лечить артрозы муравьями.

Словом, чёрные садовые муравьи – вредители нашего сада. И поступать с ними нужно точно так же, как и со всеми вредителями. Уничтожать. Чем?

Интернет и газетожурналы просто кишат методами борьбы с муравьями. От ругательств до ковровых бомбардировок (спасибо информационной проныре Ирине Дикун https://vk.com/irenwilde).

Вот давайте разберём основные из них.

  1. Липкие ловчие пояса.

Ответ. Пояса, пока не высохнут, наловят лишь рабочих особей, армию которых быстро нарожает матка (царица).

  1. Раскладывать вокруг муравейника сильнопахнущие средства: анис, чеснок, копчёная сельдь.

Ответ. Если будет очень сильно смердеть, так что ваши глаза заслезятся, муравьи просто перенесут муравейник на несколько см в сторону (возможно, из вежливости к вашим страданиям). Количество их не изменится.

  1. Разбросать вокруг муравейника печную сажу.

Ответ. До первого дождя сажа будет маркировать место нахождения муравейника, а грязные муравьи просто будут негромко материться, расчищая в саже проходы.

  1. Смешайте высушенную и измельченную траву душицы с серой в пропорции 1:2, обкопайте землю в том месте, где поселились муравьи и засыпьте приготовленную смесь.

Ответ. Можно душицу заменить более дешёвым подорожником –  всё равно эффект будет, как в пункте 2.

  1. Рассадить по всему участку петрушку, полынь и чеснок.

Ответ. Это – самый экономически выгодный метод. При наличии больших площадей в собственности вы сможете стать петрушечно – чесночным олигархом.

  1. Манная крупа – достаточно просто насыпать в муравейник.

Ответ. Кто ездил в метро – знает, сеть интернет под землёй ловится не везде. Не будьте жлобами – напишите рецепт гурьевской манной каши и, свернув его в трубочку, суньте в муравейник.

  1. Пролить муравейник кипятком.

Ответ. В период массового летнего отключения горячей воды, большинство коридоров муравейника, расположенных в месте остывания кипятка, скажет вам спасибо за бесплатную помывку.

  1. Полить муравейник керосином.

Ответ. Совет замечательный. Вам нужно только ведро керосина, спичка и пожарная часть, весьма лояльная к вашим пиротехническим забавам. Иначе, это – пункт 2.

  1. Полить муравейник настоем ботвы томата.

Ответ. См. пункт 2.

  1. Залить муравейник шампунем.

Ответ. Не забудьте добавить кипятка, чтобы получился пункт 7, иначе получится пункт 2.

  1. Залить муравейник подсолнечным маслом.

Ответ. Выбирайте оливковое, холодного отжима – и благодарность работников кухни муравейника не будет иметь границ.

  1. Залить муравейник уксусом.

Ответ. Добавьте в уксус соль, чтобы на месте муравейника ничего не росло ещё лет 50.

  1. Далее ещё 48 сочетаний вышеописанных жидкостей.

Ответ. Фантазия у человека работает лучше, чем у каких-то там безмозглых насекомых. Для полного их унижения, почитайте им ещё Байрона на языке оригинала.

  1. Залить муравейник мыльно-зольным раствором.

Ответ. Ах, так вот откуда взялся этот повышенный калий с фосфором из разговоров про пользу муравьёв.

  1. Засыпать муравейник солью

Ответ. См. пункт 12.

  1. Засыпать муравейник содой.

Ответ. И уксуса туда. А в номер люкс – шампанского!

  1. Засыпать в муравейник горящие угли.

Ответ. Лучше сыпать ночью – тогда хоть романтика будет. Матку вы всё равно не поджарите – она достаточно глубоко живёт.

  1. Налить в муравейник несколько мл конопляного масла.

Ответ. Содержание в масле конопли тетраканнабиоидов не столь велико, поэтому вы только разочаруете муравейник.

  1. Соорудить вокруг деревьев глиняные рвы, наполненные водой.

Ответ. Во рвах можно разводить рис, карпов, и вообще задуматься о повороте сибирских рек.

  1. Вокруг муравейника и около входов разложить камни, облитые навозом, или настоем полыни.

Ответ. Камни нужно раскладывать хаотически, чтобы случайно не вызвать сатану или санитаров. В этом случае эффект – как в пункте 2.

  1. Посеять календулу, она привлечёт божьих коровок – они сожрут тлю, и муравьи уйдут сами.

Ответ. Стоит дождаться, когда личинки вырастут во взрослых божьих коровок. Затем собрать их, отпустить на небко, они принесут вам хлебка, вы его сдадите государству, Россия выйдет на первое место в мире по экспорту зерна, вам вручат медаль, посадят в Совет Федерации, вы коррумпируетесь, купите особняк на Лазурном Берегу, наймёте садовника и проблема муравьёв будет не вашей заботой. Замечательный план!

  1. Насыпать на муравейник известь и пролить 20%ным раствором карболки.

Ответ. От фенола муравьи реально могут сдохнуть, вот только найти в продаже её сложновато. И цена не оправдает поисков препаратов с карболовой кислотой в аптеках.

  1. Дрожжи, бура – ядовиты для муравьёв. Разводятся с сахаром или мёдом. Съедая дрожжи, муравьи погибают.

Ответ. Метод работает. С бурой (тетраборатом натрия) получше, с дрожжами – не очень. Беда в том, что буру придётся поискать.

  1. Приманки со сладким наполнителем (мёд, сахар и прочее в различных пропорциях), собираются и уничтожаются: кипяток, огонь и т.д.

Ответ. Матку на такие пряники вы не выманите, а нужное количество пропавших в медовой ловушке рабочих особей она вполне нарожает (см. фильм «Чужие»).

  1. С наступлением сумерек, когда все насекомые вернутся «домой», возьмите лопату и за два-три раза раскопайте весь муравейник. Быстро переложите его вместе с обитателями в ведро и вынесите за пределы участка, лучше всего в лес. Ямку пролейте кипятком.

Ответ. Большинство обитателей муравейника почувствует наутро себя Женей Лукашиным из кинофильма «Ирония судьбы», но насколько вы помните из сценария, данный персонаж всё – таки возвратился домой. Хотя, возможно вам повезёт, и колония перебазируется на соседский участок. Поэтому, для надёжности закажите такси и отвезите муравейник в соседнюю страну, получите медаль от министра иностранных дел, рукопожатие от президента и далее см. пункт 21. Замечательный план!

  1. Ядохимикаты.

Ответ. Воот! Наконец-то нормальная реакция на появление муравейника на дачном участке. В магазинах можно купить огромное количество разных ядохимикатов, способных решить проблему с муравьями. Всякие аэрозоли, конечно убивают рабочих особей, но матку убить сложнее. Самый оптимальный вариант использовать приманки: готовые гели (если вам не хочется заморачиваться с поиском буры), ловушки (коробочки с феромонами и ядами внутри) и специальные гранулы. Но у этого метода есть серьёзный минус. Полное уничтожение муравейника займёт один – три месяца. Но приманка- отрава уничтожит всё население муравейника. Фосфороорганические соединения (например, диазинон) и перметрины (например, циперметрин) действуют на насекомых сразу же, но нужно пролить весь муравейник (около литра раствора достаточно). Диазинон (*землин, почин, гром, террадокс) продаётся в основном в виде порошка ил гранул. Их стоит зарыхлить в выходы муравейника. Перметрины же (алатар, цифокс, бриз, интавир, искра) нужно растворить согласно инструкции и залить в выходы муравейника. И смиренно ждать, когда ж эти трудолюбивые твари передохнут.

Ах, да… не рассчитывайте, что, героически победив найденный вами муравейник, вы навсегда избавились от муравьёв на вашем участке. Увы, эта борьба будет продолжаться до самой осени и продолжится следующей весной. Но, именно благодаря этой борьбе вы получите здоровы, вкусный и полезный урожай.

Многие боятся применять на своём участке «химию». Мол, здоровье дороже. Увы. Это всё от незнания человеческого организма. Химия в разы безопасней для здоровья, чем любой «народный» метод. Просто потому, что его разработали учёные, знающие влияние тех или иных соединений на человека. А не природа, которой на человеческую физиологию попросту наплевать.

ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

Барышев Н. Г.                                                                                                                             2020

Томат в горшочке!

Прошла любовь, завяли помидоры…

Человечество на протяжении всей своей истории придумывало символ Любви. Индусы рисовали Камасутру, греки вырубали из камня мальчика с крылышками и стрелами, христиане придумали змея, задорно торчащего из кудрявой листвы некоего дерева. За символы Любви иногда принимали пару голубей (кто знаком с этим выродком городских чердаков, сомневается даже в известной картинке Пикассо), или открытку в виде фрагмента филейной человеческой части (валентинку). В России, как обычно, переплюнули всех, поступив относительно честно – назначив символами любви шантажистку и обманщика (некие Феврония и Пётр). Разумеется, когда появился очередной символ Любви, он тоже стал, мягко говоря, противоречивым. Привнёс его в Европу в середине 16 века Эрнан Кортес – головорез, убийца и негодяй (по тем временам – очень даже порядочный человек). Откровенно говоря, символом Любви это выглядело не очень, хотя бы потому, что было ягодой. Индейцы из племени нахуатль (а, вот это уже — символ) эту ягоду называли – туматль, что в переводе означало «ягода». Неизвестно, чем руководствовались романтичные итальянцы (Ромео, Джульетта, всё такое…), но новую ягоду назвали золотым яблоком – помо д’оро. Селекционеры тогда ещё только начали браться за новинку, поэтому первые плоды были размером с ноготь большого пальца. Растение оказалось относительно ядовитым (ботва в пищу не годилась), поэтому ягодам сразу же приписали свойства афродизиака. И действительно, любой человек, съевший хотя бы пригоршню плодов нового растения, имел значительно больший успех у противоположного пола, чем человек, взбодривший себя перед любовными утехами привычным чесноком. На этом гастрономическом фоне, французы (уж эти то, как считается, в любви разбирались) присвоили плодам нового растения новое название – «пом д’амур» — «яблоко любви». Вуаля (опять французское слово) – новый символ Любви готов!

В Россию времён любвеобильной Екатерины Великой эти помдамуры везли возами аж из Рима (хотя на юге империи крестьяне их уже выращивали на своих подворьях). Те дворяне, которым недоставало финансов регулярно пользоваться услугами транспортных компаний, выращивали эти модные плоды в оранжереях у себя в имениях. Постепенно, помдамуры акклиматизировались и стало возможным вырастить их в кадке (вазе, горшке), выставив их на летний период в сад. А так как растение было достаточно декоративным, то этими кадками украшали всякие ротонды, беседки и прочие отдельно стоящие навесы на территории усадьбы. Молодым людям дворянского звания уединяться по всяким сеновалам было «не комильфо» (опять французское слово), поэтому они для романтических утех использовали вот эти самые ротонды, павильоны и бельведеры. Которые были украшены всякими ёмкостями с растущими томатами. Если растения были невелики, спасал другой символ Любви – Камасутра с её разнообразием. Но вся эта чудесная дань Амуру заканчивалась с наступлением холодов. Листва у томатов жухла, увеличивая обзор, покрытые инеем поверхности беседок романтики не добавляли, а яблоко любви метаморфизировалось в плод любви и требовало перешива одежды в районе талии. Вот тогда и возникла эта поговорка «Прошла любовь, завяли помидоры». Это – исторический факт, а всякие дурацкие стихи про «ботинки жмут и нам не пути» прикрепилось уже в позднесоветское время, когда забылось истинное назначение этой фразы. Тогда же возникла и другая фраза: «по самые помидоры». Да, в самом начале это выражение обозначало лишь хмм… глубину любви, но позднее приняло и другие формы, которые увеличивали превосходную степень какого-нибудь глагола. Например, «Налоговая накрыла фирму по самые помидоры» (с).

Кстати, с Любовью связан ещё один томатный термин. В советское время, когда не было такого изобилия томатных сортов, некоторые регионы Российской Федерации гордо носили имя «страны вечнозелёных помидор». Но даже тогда, рекомендовалось срывать томаты в состоянии бланжевой спелости, чтобы они успели набрать, вися на кусте, ценный пигмент – ликопин. Что ж за бланжевая спелость такая? Это когда плод томата начинает приобретать розоватую окраску (чуть-чуть буреть и одновременно светлеть). А это слово к нам пришло опять же из французского языка (бланжевый, планшевый франц. — тельного, телесного цвета. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866). Даже не филолог сообразит, что «яблоко любви телесного цвета» – наиболее подходящий Символ Любви. Вот так вот…

К сожалению (или к счастью), дворяне закончились в 1917 году. Но, томаты остались! Дворянские усадьбы сжались до размеров садовых домиков, а имения – до 6 соток. Но, томаты остались! А, следовательно, осталась и потребность украшать этими чудесными, полезными и вкусными растениями свои беседки и веранды на дачных участках. Но что делать истинным горожанам, у которых весь садовый участок сводится к прорастающей луковице в банке из-под сметаны? Всё просто – вырастить у себя этот самый помдамур на подоконнике. Или на лоджии (балконе, террасе). Как именно?

Сначала нужно подобрать понравившийся вам сорт. Затем, прямо в магазине, проверить подойдёт ли он к вашим условиям. Понятно же, что индетерминантный (с неограниченной точкой роста) томат вырастить на подоконнике попросту не удастся, ему не хватит ни места, ни освещения. Вот, если у вас в квартире внезапно был построен южный балкон (лоджия), то на нём можно вырастить здоровенный куст томата. Если же вы собираетесь выращивать на подоконнике – выбирайте сорта низкорослые (детерминантные), сантиметров до 50, со штамбовым строением куста. Не пытайтесь выбрать сорта со здоровенными плодами. Питания в ограниченном пространстве горшка всё равно не хватит, чтоб растение сформировало плод, способный накормить всю семью одним махом. Мелкие и средние плоды будут всё равно вкуснее и декоративнее выглядеть на вашем подоконнике. Не скажу за всё многообразие сортов томата, но из Кировской селекции на роль томатов подоконника смело претендуют Выстрел, София, Корнет и Аскет. А вот на балконе (лоджии, террасе, пентхаусе) можно вполне вырастить такие томаты, как Маяк, Умелец, Фантазия и Абрек (опять же из Кировской селекции). Затем вам нужно будет в том же магазине купить тару для грунта, удобрения и гидрогель в гранулах. Для горшечных детерминантных томатов вполне подойдёт вазон (горшок, кадка) объёмом от 5 литров. Для индетов лучше всего брать ёмкость объёмом от 10 литров. Но и тут есть своеобразный подарок – можно вырастить индетерминантный томат прямо в пакете с грунтом. Если у вас есть силы или помощники, которые доволокут вам пакет с грунтом прямо на балкон, то желательно их уговорить на мешок аж 25 литров грунта (он весит килограммов 15). Такой мешок, кладётся плашмя на пол балкона, под него можно подстелить поддон или кусок полиэтилена (чтоб соседи не ругались за мокрый потолок) и с самого момента укладки он из себя представляет готовую грядку.

Теперь нужно выбрать удобрение. Сейчас есть в продаже огромное количество удобрений пролонгированного действия (Осмокот, Базакот, Greenworld). Единственное внесение их обеспечивает потребность растений в питании на срок от 2 до 12 месяцев (в зависимости от марки). И всё бы ничего, но вам придётся докупить какое либо калийное удобрение (типа, калий сернокислый) потому, что соотношение азота к калию (N : K) для томатов должно быть минимум 1 : 2. Поэтому, раз в 10 дней вам придётся подкармливать томаты в горшке калийным удобрением. От 1 г на 1 л воды до 3-х в конце сезона. К сожалению, для выращивания в пакетах этот метод годится слабо, ведь такие «долгоиграющие» удобрения должны быть равномерно распределены в грунте (3 – 5 г на 1 л грунта), что невозможно сделать в мешке. Но, не беда, вы можете купить комплексное водорастворимое удобрение и подкармливать ваше растение по определённой схеме. На сайте НПФ Агросемтомс, в разделе Статьи каждый год публикуется таблица с графиком подкормки основных овощных культур (http://agrosemtoms.ru/topics/statia).

Посев семян таких горшечных томатов не стоит производить ранее первого апреля. Томат – культура не только теплолюбивая, но и светолюбивая. Увы, в наших широтах величина светового дня не позволяет высевать горшечные томаты раньше этого срока. Разумеется, семена лучше всего замочить в растворе микроэлементов (см. инструкцию на флаконе с микроэлементами), которые тоже не помешает иметь в своём хозяйстве и добавить в раствор несколько капель гумата. Все остальные средства для замачивания, почерпнутые в различных СМИ (особенно марганцовка), нужно считать вредными для растений или попросту бесполезными.

Семена высеваются в рассадочную плошку на глубину сантиметр – полтора, в увлажнённый грунт (подробнее в брошюре НПФ «Агросемтомс» «Полная агротехника томата»). При появлении одного – двух настоящих листьев семена пикируются либо сразу в горшок (ведро, кадку, вазу), либо в рассадочный стакан, что удобнее. Через 40 – 50 дней (до фазы бутонизации первой кисти) рассада высаживается на постоянное место – в горшок или в пакет на балкон. Грунт в горшке или в пакете должен быть, разумеется, влажным. Кстати, во время выращивания рассады её тоже не мешает подкормить. Каждые 10 дней. Комплексным водорастворимым удобрением. Достаточно 2 г на 1 л воды. И помните, что полив и подкормка – это абсолютно разные понятия. Подкармливают растения после полива. Всегда, после полива. Любые растения!

Если томат в горшок способен высадить каждый, то для томата в пакете, есть некоторые нюансы, используя которые, можно здорово упростить всю процедуру выращивания томата. В мешке, по центру, делается крестообразный разрез (15 х 15 см), аккуратно извлекается объём грунта, равный объёму рассадного стакана и туда опускается ком земли с растением. Всё. Осталось полить, натянуть всякие верёвки и шпалеры, за которые можно подвязывать томат и, сидя рядом в кресле-качалке, мирно дожидаться спелых помидорин. Можно установить подобие капельного полива. Для этого стоит в аптеке купить обыкновенную капельницу, прикрепить её к бутылке полуторалитровой, настроить подачу воды и водорастворимых удобрений, регулируя поступление колёсиком капельницы. График полива зависит исключительно от погодных условий. Ваша задача следить, чтоб земляной ком в пакете и грунте не пересыхал сильно. Формировать растение в пакете всё ж таки придётся. Лучше всего его вести в один стебель, своевременно удаляя пасынки и пожелтевшие листья с нижней части растения. За детерминантными томатами в горшках, уход по формированию растений не требуется. Вроде бы всё говорит в пользу горшечной культуры, но, если б вы знали, насколько красивы длинные кисти томатов индетерминантных, выращиваемых в пакете. Как прекрасно растения затеняют балкон и вызывают зависть у безземельных горожан, спешащих в магазин за покупными помидорами… И, да… При тотальном запрете на балконное курение, вас с сигаретой никто не увидит в густой листве томатов. А пепел от сигарет – замечательное удобрение.

ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!

2020                                                                                                                           Барышев Н.Г.

  • Страницы 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >